如拍室外背光相
閃可以令主體同背景曝光唔同
(主體BY閃, 背景BY自然光)
主體就唔會黑晒, 背景又可以唔會爆晒
*室外用閃, 有high-speed sync好D
2009-12-14
影日出既地方
山有山既氣勢, 海有海既溫柔, 兩者各有風華, 所謂仁者樂山、智者樂水, 無話邊個好.
來個由北至南順序吧:
1) 東平洲, 香港最偏遠的離島, 因島上的可頭及海岸而著名, 在更樓石拍日出, 有岸有水有石, 還會拍到水平線日出吧.
2) 鹿頸接鳥島的小砂灘, 日出不是在海面升起, 但前面就是內海, 遠處有山線, 而只須要在車路走出1分鐘就到吧. 日出時還會有千百鳥兒升起盤旋, 感覺不一樣.
3) 吊燈籠, 此山位新界東北最高山峰, 向東面臨被稱為最美海岸的印洲堂, 好天時, 日出在水面升起, 四周360度的紅霞, 多彎的海岸及小島, 會侯你覺得自己根本不在香港.
4) 塔門, 西貢最北的離島, 島山有多個地方是向東而且是一望無際, 山上有大草原, 山下有石灘, 不遠處有呂字石(疊石), 也有村莊及破屋, 題材多樣化.
5) 蚺蛇尖, 香港傳統三大難行山線之一, 是西貢半島臨東第一高山, 景觀是360度無障礙, 前景為米粉咀山脊及無盡的海洋.
6) 長咀, 香港極東的陸地, 由車路最快也要走2個多小時, 因長咀前有一個盤地位可露營及有水源, 此地點也很適合有心有力的健行人士拍日出.
7) 望魚角, 位於咸田灣及大灣中間的山咀, 角頂有小量營位, 也是臨東無敵大海景.
8) 大枕蓋, 是萬宜水庫的第一高山, 南鄰水庫, 東/北/西都是不同山系, 各有形態.
9) 花山、萬宜東霸, 是水庫極之地, 主景是水霸及破邊洲.
10) 大金鐘, 是西貢馬鞍山系較易到達的高山, 可打的士上馬鞍山村, 再上行約1小時, 主景為西貢海群島, 數十個大小島嶼就在眼前, 此位置比較適合冬天拍攝.
11) 西貢昂平, 也是馬鞍山村直上, 不過沒有大金鐘的高, 步程也較短景觀與大金鐘相近, 但因地點較南, 何時都可以拍到日出, 但因前山較圓, 比較難找到沒有近前景的有利位置.
12) 西貢碼頭, 此處是24小時都有車前往, 下車後只消步行幾分鐘就到, 前景是西貢內海, 日出時水面泛紅, 太陽在滘西洲升起, 加上大小島嶼, 都非常吸引.
13) 白沙灣, 碼頭及公路坳頂行人路都可以拍, 主要是拍白沙灣的遊艇碼頭景.
14) 東洋山, 多由飛鵝山基維爾營前往, 步行約1小時, 見的是西貢內海及蠔涌附近山線.
15) 東山, 飛鵝山路的第一個觀景台(亭)再經山路前往的山脊頂, 景觀與東洋山相約但不必行太多山路.
16) 飛鵝山發射站, 由東山前行約40分鐘, 是九龍山脊的東沿最突出山咀, 東、南、西都一望無際, 有西貢、將軍澳為前景的日出.
17) 鷓鴣山, 由馬鞍山魷魚灣村上山, 主景是西貢內海.
18) 科技大學, 可以用大學為主題, 也可以在向東的大廈旁拍海景.
19) 上洋山、下洋山, 主景是西貢海, 以夏天太陽較北時, 拍日出有利.
20) 大嶺峒, 由大坳門停車場直上, 約行45分鐘, 主景為西貢海.
21) 釣魚翁, 西貢三尖之一, 東南方為清水灣, 冬天拍日出可見水平線日出.
22) 田下山, 臨東見布袋澳及山頂上的高球場.
近市區的另文再寫.
2009-12-11
怎樣影月亮有較多細節
用M mode, 重點測光
用最佳光圈
推高iso至安全快門值達到
然後就係慢慢試, 試唔同iso同快門組合
陽光16法則
影月亮好似都有一條
名就唔記得啦
內容係iso同快門倒數一樣
新月5.6 半月8.0 滿月11
ISO, EV, GN 的關係
>>> 1. 假以 ISO 100 位基本單位。 GN (12)值 = (3)光圈 x (4 metres) 距離,
>>> 如果調高 ISO 到 200﹐係米 GN 會變成 24 ? ISO 400GN 會變成 48?
假如 ISO 100 基本單位。 GN (12) 值
如果調高 ISO 到 200, 會變成 17
如果調高 ISO 到 400, 會變成 24
解釋:
GN 值 (M, ISO 100) = 距離 (M) X 光圈 (f) / ISO 系數
而 ISO 系數 = 每一級 ISO 之上一級 ISO X 開方 2 ........ (如同每一級光圈 ... f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6 ... etc)
>>> 2. ISO 100 同 ISO 200, 其實係米相差一個 EV?
>>> ISO 200 同 ISO 400 係差一個定兩個 EV?
ISO 100 同 ISO 200, 相差一個 EV
ISO 200 同 ISO 400, 相差一個 EV
ISO 100 同 ISO 400, 相差兩個 EV
解釋:
每一個 EV 即係一級爆光值
而每一倍 ISO 亦即係一級爆光值 ........ (如同每一級快門 ... 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s ..... etc)
>>> 3. 一個閃有60GN, 手動調到 1/32 或 1/64 輸出力。
>>> 係米姐係﹐ 60/ 32 = 1.87GN or 60/64 = 0.9375 GN?
假如一個閃燈當 1/1 全光輸出時有 60GN (ISO 100 / M)
手動調到 1/32 輸出力, 即是 10.7 GN ...... (60/5.6)
手動調到 1/64 輸出力, 即是 7.5 GN ........ (60/8)
手動調到 1/2 輸出力, 即是 42.4 GN ...... (60/1.414213562)
手動調到 1/4 輸出力, 即是 30 GN ........ (60/2)
解釋:
每減少一倍輸出力, 等於減少出力 除以 開方 2 ........ (如同每一級光圈 ... f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6 ... etc)
>>> 4. 閃有GN, 1/2, 1/4...1/64. 每一格又係幾多EV既差別呢﹖
當然係一級 EV 差別
解釋:
輸出量少一倍, 等於光量少一倍, 即係一個 EV ........ (如同每一級快門 ... 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s ..... etc)
>>> 5. 同埋用閃個陣﹐如果我係相機加減EV 及 ISO, 我如何準確計算閃燈可以去到有多遠﹖
假如一個閃燈當 1/1 全光輸出時有 60GN (ISO 100 / M), 當光圈值設定為 f8 不變
ISO 100 時, 拍攝距離為 7.5M
ISO 200 時, 拍攝距離為 10.6M
ISO 400 時, 拍攝距離為 15M
解釋:
拍攝距離 (M) = GN 值 (M, ISO 100) X ISO 系數 / 光圈 (f)
而 ISO 系數 = 每一級 ISO 之上一級 ISO X 開方 2 ........ (如同每一級光圈 ... f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6 ... etc)
>>> 呢d 數其實係點計呢
以上每項之 "解釋"
定義: 當在 ISO 100 下, 以米(M) 做單位, 光圈為 f1.0 計 ......... 閃燈指數 (GN) = 拍攝距離 (M)
樓底高冇得打bounce
樓底高冇得打bounce，TTL AUTO用柔光罩向上／45度打已經好穩陣
想有現場感既就用M mode測背景，主體曝光留番比閃燈負責
反而係WB問題大d，用wb set死flash（5400k）再影RAW啦
另外kit鏡光圈細，對焦可能會有問題，有支35/1.8DX會好好多
M mode ISO 400 F5.6 1/60s 閃 TTL ....開始
首先，先到現場唔用閃影幾張，睇睇用乜光圈及ISO會令快門有一定速度同最理想(如果影表演，快門都要幾快(睇情況)，純影合照相，1/30-1/50都 OK)，唔好以為有閃光燈ISO唔駛加大，記住!閃光燈係補主體光，唔係要照亮全場，如果有需要，ISO800以上都要用，況且D90用ISO800都唔見得差，然後用M MODE，SET死光圈、快門、ISO(假定現場無其他光源突然改變光度，就算有都可以在ISO上適量調節)，閃光燈行TTL，主體遠就直打，近都可以直打，不過要減1至2級出力，其他個D打bounce之類就唔好玩住，枝燈左擺右擺上放下放好易唔記得，仲煩。(小弟初玩閃光燈時經驗之談，樓主可能比小弟好記性。)
買張白色膠片(最好大塊d)加blue tag, 做反光板,
係混合光源下, 點set WB 好
偏黃光管 + flash
set k to 5400
唔好用auto, 用一隻 wb (我會用daylight), 之後再一batch過執
... 你用auto, 張張唔同無得batch....
混合光源下用 flash 問題反而少,如果用內閃,或者火力唔係咁大o既閃燈, WB set 日光,如果支燈 power 夠勁o既,用 auto WB 都一樣可以了
2009-11-12
外閃-2
我一直講o既係 : 拍攝時, 自然光 的光質 對 比 閃燈的光質, 閃燈 一般都會較硬... 後簾閃燈時 最 sharp 最硬的結像在前... 就係咁...
我諗 大家真係要了解下 快門 的運作.... .. 講到呢度都仲有人唔明後簾點解閃到... 我就暈低.....
再講多 d, 當你 有 1/60s 或 去到 最高的 X-sync 如 1/125s, 1/200s (9仔係 1/300s) ... 的時候, 前後簾係 冇分別的...尤其係 去到極限速度... 7D 係 1/160s, 800si 係 1/200s...
後簾快門 的用處, 必須在慢快下才明顯, 如 低過 1/40s...
一般夜景人像, 會在 1/4s 至 1/40s 之間吧.... 在這個曝光時間下... 你影人, 人會郁, 唔多唔少都有d 郁... 咁吸自然光 o個一段時間裡, 主體微動, 加上 光線散亂, 個人點都有 d blur......
而閃燈係閃一下極高速的去 freeze 了主體, 加上光的方向性強, 當然 sharp d.....
咁 在最先就閃, 還是最後關快門前閃, 個分別... 上面好早都講左了...
外閃
不說影樓燈, 就以 一般外閃為例, 直時因為光源面積極小, 方向性強, 光質自然硬。
燈頭set 成廣角, bounce 向天花時, 變成散射光, 而且光源極大 (整個天花板都變成光源), 光質就軟。
至於如何運用, 以人像來說, 就要看題材, 或是你想令主體表現的性格 / 感覺... 等等。
softbox 比用柔光傘更加 soft, 而且可以更貼近 model, 但當然沒有用傘的方便, 尤其是外拍時, 在街外 組合 softbox 真是想死。
銀傘 失光最少, 光質亦係三者之中較硬的(表面平滑), 很多人會用來影 時裝人像, 令衣服更有質感及立體感。
白傘 較柔, 因表面的布質有微小的pattern, 光較散射, 當然失光亦較多, 但一般都很夠用。
光透明 唔會比白色 soft, 因布質跟白色一樣, 只會失光更多, 而且 好少在影樓用, 因為除了反射到主體的光外, 有一半光是透傘而過, 這些光線會在天花/牆 四周 bounce 回來, 影響了主體本身應有的光差。 一般我只會在外拍時用, 方便一些只可以直打的場合。
你嘅問題都係好普遍!
一般在大光圈鏡頭發生,
你試吓用 ：
M mode " 1/100秒快門, 光圈 f4-8咗右"
再玩熟啲,可减 EV ?
再玩 HI-end 啲,可再玩埋,閃灯減光度?"f1.4都可以Set得好好!
1. 測背景光 - 你可以用 AE-L Toggle , 根本唔駛 hold 住個制, 何需要 hold 住兩個學影...
2. Slow Sync 唔係萬能, 夜景人像要 配全埋 後簾 - Rear Sync , 影出黎先會 sharp, 因為就算用腳架 ,你唔郁, 有時 慢至 1/4s , 個model 會因大風而微微郁緊, 用 前簾一定 衰.....
3. 因應背景光度, 你有機會要 用閃燈補償, 如果黑色多, 光點少, 你可能要減半級 閃燈 EV, 如果後面極光猛, 你有機會要 加...... 數碼就好d, 可以試,,, 菲林就要好小心.....
4. 我唔會用腳架...... 因為 通常 背景係燈光, 個人背光, 在冇閃 時, 個人應該黑左, 即係主要靠閃燈結像.... 一定sharp...... 用腳架.... 非常費時, 影人唔同影景, 上上左右高低要不停咁去搵最佳角度, 用腳架, 等得太耐, 你冇mood, model 更冇mood.....
測背景, 梗係唔係 Spot AE-L 啦, 有得揀 14區 AE-L Toggle 架嘛..
明白明白 .. 係咪O者係 model 未埋位前 AE-L 一野 .. 再睇返背景 D 光暗比 .... 睇下洗唔洗 +- 閃光 EV ...再叫 model 埋位 , 用后廉黎影 ...咁樣 ?
jack 哥唔好意思 .. 煩住你 ...
自製 Soft Box :
材料 :
咭紙 , 110GSM & 80GSM 牛油紙 , 錫紙 , 魔術貼
用咭紙 做好個形, 用錫紙 做 裡面 反射面, 110GSM 牛油紙 做 面頭柔光效果, 在 箱中, 另有一塊細 d o既 80GSM 牛油紙, 用四條 幼膠紙 吊在中間, 作為內反謝....
在 燈位 貼上魔術貼, 當然你支 5600HS 都要貼....
呢個係 bounce 90度 折射 式 softbox , 直射的話, 學上次位朋友咁, 搵個 大碗麵 o既 膠碗 做 外殼已經 得, 慳番..
有線唔會 sense 唔到
同埋 release time-lag 會少好多
但以我所知 TTL 只可單燈
su-800 可以玩 3 group 同用 IR
仲有唔知多o左咩新功能 (我冇用過唔知)
機頂燈最近o既機只可 2 group 同埋用可見光
回電慢
打爆背景的玩法
後面高低燈, 每邊兩支, 加了銀傘, 向著背景紙打....
前面一支大softbox 600W , 在圖左位置
仿造陽光
一般最理想的拍攝環景當然是在風和日麗，陽光譜照下拍攝。但香港的天氣真的變幻無常，遇上好天氣的日子就要看看你的運氣了。像圖中照片，出發往拍攝地拍攝時侯天朗氣清，但抵達時卻烏雲密佈。為了保存原有構思和不想這次白來，於是使用閃光燈來仿造出陽光的效果。閃光燈設置在MODEL的前方,並且安排從高處往下方向閃去，要留意閃光燈造出的陰影是否自然，否則可能會拍攝失敗。
柔光傘, 如果係 只有16吋 直徑的 小傘, 只係俾外閃 用, 只係 20蚊 , 但香港好少有售, 要去 深圳寶安南路 , 有間 U2 專賣店 有售。
而一般香港買到的 銀/白傘, 最少的大概 24吋直徑, 俾 一 d 150W 左右 的小影樓燈用, 都係 幾十至 百幾蚊都有, 睇用料。
有d 再大的, 可以去到 3呎 或更大的。
傘的直徑越大, 同樣情況下, 光質會越 柔。
其實 大小傘 都可以用在 外閃上, 問題係你支 燈架夠唔夠隱陣, 因為 大傘, 如果外影, 風一吹就反艇
如果得一兩個人, 你亦可以試下 用一把 Standard size 的柔光傘, 用一個 可以 插 柔光傘的 銅頭, 扭在 單腳架上, 插上傘, 再將 SB25 用膠紙 綁在 傘上, 用飛燈線 連住機身....
至於測光, 我覺得最重要係你對 TTL 測光系統的認知, 要明白幾時要 加 / 減 EV , 否則, 乾脆用 M mode 慢慢試算了
1. 係咪lightsphere 唔重要, 要soft 一點, 用 bounce card 一樣得, 當然用 柔光傘更好。
2. 橙色玻璃紙, 可能太黃, 可以去文具店買 一種帶橙黃的 牛油紙 (比原色牛油紙 黃一點的), 中南文具有好多不同顏色的, 還有, 最好買 80gsm 的, 減光不會太多, 110gsm 的太厚了。
係咪可以用A/S mode 測background光, set 番相同exposure在 M mode
then 用有 i-ttl 的閃光燈打在人身上
用 S mode 測光會好 d, 因為可以 設定在 X-Sync 上, 然後 AE-Lock , 當然 記住個 數值 用M mode set 死佢一樣可以
用 A mode 你就要 測左光 , AE-Lock 後, 再扭到 X-Sync 之下.
至於駛唔駛 +EV , 就睇你想個背景有幾光, 通常 如果全個景都係天空, 測出黎 under 機會較大, 我都會加番 半級至一級。
然後, 你說對了, 用 TTL 燈 打主體。 (但要留意, 你lock 的背景曝光值, 都會影響 閃燈 TTL 的出力, 個個牌子 logic 可能唔同, 你可能要 在閃燈EV 上再調整下)
當然, 最直接是 用 閃燈 的 M mode, 試好一張, 睇過 OK , 就繼續, 這樣至少 保證你在構圖改變後, 仍然有一個 固定的 值, 不會因為構圖改變 , 而影響前後光比。
X-sync 即 閃燈同步, 即係在這個 快門之下, 容許閃燈曝光, 例如 F80 的 X-sync 就是 1/125s , 即係話, 一般開閃時, 你只可以用到 1/125s.....
如果你用 1/250s, 你張相會 黑左一半, 因為 在 1/250s 下, F80 的快門簾 半開 咁掃落去, 如在 1/500s 下, 只剩 1/4 的快門開啟.......
(原理就如 影印機, 影一張 A4, 並唔係成個 A4 size 都有燈照的, 而係一條光管掃過去而得到image)
有 d 機, 個 X-sync 可以好快的, 例如 Dynax 800si 係 1/200s, Dynax 9 可以去到 1/300s, 即係在 1/300s 下, 仍然能夠得到 完整的閃燈曝光。
如果超過左 X-sync , 又要用 閃燈, 就要你 部機 support HSS (High Speed Sync) 了....
HSS 就是 在快門開 之前, 到 快門關了之後 這段時間, 閃燈 作 一種連續高速頻閃 (原理講左了, 就如影印機) ... 當然這種模式, 出力不會太強, 別期望可以在十幾米外用這模式, 一般 三數米 距離已經係極限...
外拍燈光人像分享
拍攝當天因為model要求, 所以將拍攝時間提早了.
沒想到正午12:00的時候, 太陽光從頭頂正正的打下來, 效果不理想
陽光很猛烈, 背景全爆了......
最後, 找了一些比較暗的位置, 用燈光自己去控制光影比較簡單.
閃燈也要set到full output, 相機setting快門全用盡D70的1/500閃燈同步
D70最低也是200 ISO, 光圈也只好盡收到f/11, 能夠剛剛好吸收到閃燈的光至理想的效果.
出了這一輯相, post在這裡, 希望各位前輩跟影友大家一起研究一下.
有時候, 拍攝時太注重技巧上的問題, 往往就忽略了其他的東西.
謝謝你的提醒呢~~~
攝影就好像造一件藝術品一樣, 除了手工要精美之外
本身的設計, 甚至包裝配襯, 也不能忽視的~~~
其實 fashion / 婚紗, 我都唔係好識分要點影 但如果係全身相, 個focus 在件衫的話, 我一般會用 銀傘, 光質較硬, 衣服有多點層次, 立體一點甚至裸燈, 只在燈前加牛油紙, 更硬。
如果半身 / 大頭, 重點在於人, 咁就未必要咁硬光... 當然, 亦要睇 model 輪廓....
用燈方面, 我會試下唔用圖左的燈位 , 將燈放在 model 前方, 只用 Standard reflector + 蜂巢... model 面部就向著燈的方向, 燈比 model 高, 要model 抬頭望燈...
這樣打燈, 會少一點散光打在周圍做成 bounce, 而背景亦壓暗一點, 一條長廊 由光至暗, 好過成條都咁光, 咁樣主體會更突出, 亦會增加一點神秘感...
1. 構圖太迫, .. 我唔知後景靚唔靚, 唔靚的話應該再揀過景先影, ... 而我會 影 多d 景.. 甚至 人像主體只佔畫面 三份一或更少都可以, 一來可以有多d 空間感, 二來 多d 實景, 再影晒成條裙... 咁先可以 對比到 條裙 有幾長, 有幾華麗....
2. 取景格格不入... 欄杆冇美感, 樓梯都係.... 同dressing 唔配襯... 亦冇 contrast (用個深色的背景, 先可以更突出白雪一般的婚紗)
3. model 表情的 情感表達, 我唔知你係咪一定要係 愁的如果係. 咁而家個色調未必夾到...
4. 燈位一係 再側 d, 令到投影 在model 的右面 , 眼下的臉位, 形成一個倒三角的光位, 咁樣更夾個 mood, 而家個鼻影形狀好尷尬...
一係, 就打正番少少 , 唔好要有投影, 只要model 右邊鼻位受光較少, 暗少少, 就已經表達到層次了..
2009-10-28
2009-09-25
如何飛燈 -- 簡述離機使用外置閃燈的方法
如何飛燈 -- 簡述離機使用外置閃燈的方法 (新加入有效距離測試)
簡述 Nikon 相機離機使用外置閃燈方法
我地成日講飛燈﹐即將外置閃燈放係機身 hot shoe 以外o既地方。
其實好多情況下﹐燈光都唔係放置於機身 hot shoe 上o既﹐如影樓燈光﹐根本唔係設計係 hot shoe 上用。
我地亦可以架設檯燈等等燈光去照明﹐一般唔會有人叫咁係飛燈。
點解要飛燈﹖
多數都係為o左更佳燈光效果﹐包括控制光o既方向同光質。
如放置於機身 hot shoe 上﹐閃光係直打埋去﹐立體感係好弱o既。
透過控制光o既方向﹐可以造出更立體o既效果。
打 bounce 係可以改變光線o既方向﹐不過可受控制o既程度低﹐反射面o既角度、距離同質地往往唔能夠受控制﹐攝影者相當被動。
除o左加強立體感﹐仲可以嘗試誇張o的o既效果。
而閃燈亦可配上較大尺寸o既附件去改變光質﹐如柔光傘﹐放置於機身 hot shoe 上則會受制於機身。
離機閃燈不外乎係 master 同 slave 一發一收﹐無線o既就係兩個單元﹐以下係數個離機使用外置閃燈方案。
1. 飛燈線
2. 光敏同步器
3. FM 收發
4. Advanced Wireless Lighting
1. 飛燈線
飛燈線有兩大類﹐一種係好簡單﹐只有觸發功能﹐要機身同閃燈都具有 pc sync head。
若果機身或閃燈無 pc 插頭﹐可以另加轉接器。
http://www.kphoto.com.tw/front/b ... E068&Category=59308
坊間亦有轉接連同步線o既成品。
由於機閃間無法傳遞訊息﹐呢個方法下只能以手動控制閃燈輸出。
另一類係專用 ttl 飛燈線。
飛燈線基本上係完整咁係機閃間連接﹐除o左觸發必要o的中間點同邊位﹐亦有傳遞訊號o既接點。
圖中係 sc-17﹐新版本係 sc-28/29。
飛燈線好處係唔怕人地 jam 到﹐但始於有條線﹐多少構成阻礙。
入裡有感光器﹐感應到外來閃光﹐就會觸發放係同步器上o既閃燈(slave)。
由於機閃間同樣無法傳遞訊息﹐呢個方法下亦是只能以手動控制閃燈輸出。
唔少影樓燈同小型外置閃燈其實亦內置o左光敏同步器。
Master 可以係外置閃燈﹐或者內閃可以行手動輸出o既相機。
大部份有內閃o既 Nikon dslr 都可以手動控制閃燈輸出。
現代相機o既內閃以 pre-flash 作閃燈測光﹐佢會係正式閃光發出前出現﹐而時間間距非常短。
如果同步器唔識分 pre-flash﹐咁 pre-flash 發出時﹐slave 就會被引發﹐到正式閃光時就回唔到電﹐影出o黎就唔會見到 slave o既閃光。
於是出現o左一o的識得延後觸發o既光敏同步器(上圖左)。
例如我部 dc﹐配合具延後觸發功能i既同步器﹐選擇 "2" 就最能夠發揮 slave。
(相信 "2" 係指第二下閃先引發閃燈吧。)
用呢個方法﹐slave 要具有手動功能﹐咁先可以有效控制曝光。
有o的閃燈只 support ttl﹐可以單點觸發但只會全功率輸出﹐就要控制曝光就比較煩﹐要用距離、iso去就或用o野摭燈頭﹐最差係要用光圈去就﹐因為咁控制景深就變得好被動﹐快門亦有可能因為收細光圈變成過慢。
光敏同步器限制較多﹐同場只可 support 一人使用﹐附近o既其他閃光會引發你o既 slave。
怖光上﹐由於要用另一閃光去引發﹐主體易受不必要o既閃光或外來物o既反射影響﹐slave 亦唔可以放置於障礙物後 master 照唔到o既地方。
有效距離跟主燈輸出有直接關係﹐主燈出力越大﹐有效距離越長﹐室內使用時因為有反射介面﹐效能會比戶外稍高。
以下要講O既係另一種光敏同步器 SU-4。
SU-4 本身係一個光敏同步器﹐亦內置於SB-26、SB-80DX 同 SB-800﹐當中只有 SB-800 名正言順列明係 SU-4。
你可以當 su-4 係一般光敏同步咁用﹐而佢最獨特之處係當 master 係行無 pre-flash o既 ttl 時﹐slave 都可以行 ttl﹐呢個係傳統光敏同步器做唔到o既。
詳細可以睇下面呢個 post。
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=452528
最值得留意o既係 su-4 有 a 同 m mode。
當中o既 a mode su-4 o既 a mode 指 auto﹐但唔係 auto exposure﹐同 sb-800 上o既 A/AA mode 完全係兩樣o野o黎。
呢個 auto mode 下﹐su-4 識跟 master 同步關閉。
係 m mode 下﹐su-4 就只識同步開始﹐唔會理 master 幾時關閉。
i-ttl 有 pre-flash﹐su-4 用唔到。
如 master 係 sb-800﹐用 A/AA mode﹐都可以用到 su-4﹐a 同 m 都得。
如係內閃﹐只有用手動﹐su-4 (a) 就唔好用。
因為行 a 時﹐slave 會睇 master 頭開同停﹐如果你想單一控制其中一支閃燈係唔可能。
改 master 輸出會改埋 slave﹐亦唔可以單獨改 slave﹐如果用更多燈o既話會好煩。
有趣o既係﹐雖然 su-4 屬光敏同步類﹐但有效距離比一般光敏同步器長好多。
(可參考下面有效距離測試。)
3. FM 收發
FM 收發基本上跟光敏同步器一樣﹐只係機閃之間唔係用光作感應而係用電波。
最有價值之處係佢有穿透力﹐可穿透一道牆﹐使用彈性高好多﹐特別係要藏起支燈o既時候。
某o的型號可以設定唔同頻道﹐可供多組多人使用。
AWL 係 Nikon 新世代閃燈系統 Creactive Lighting System 其中一個功能﹐使用紅外線脈衝﹐具 TTL 功能。
先認識呢個系統中幾個唔同o既角色:
Commander -- 負責發出訊號引發 slave。
Master -- 即主燈﹐係發出訊號o既同時﹐可以選擇參唔參與曝光。
Slave -- 從屬燈﹐收到訊號就閃。
Commander 可以係 sb-800、su-800 或內閃具 commander mode o既相機 d70、d70s、d80、d200 同 d300。
Slave可以係 sb-800、sb-600 或 sb-r200。
具體設定方法唔係呢度詳述﹐說明書有清楚解釋。
內閃行 commander mode o既設定﹐亦有版友做o左詳細指引。
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=411371&extra=page%3D1&page=1
基本上設定方法係唔同機都一樣﹐不過有幾點要注意。
i)
Commander mode 係 CUSTOM SETTINGS 中o既編排唔同。
D70(S) 19
D80 22
D90 E2
D200 E3
D300 E3
D700 E3
ii)
內閃必須升起並設定為 commander 先可以引發 slave。
除o左 d70(s)﹐其他機內閃可以選擇設為唔曝光。
d70(s)o既內閃預設只能做 commander﹐不能以 master 身份曝光。
但無論如何﹐commander 都要發出紅外線脈衝﹐sb-800 同內閃發出外線脈衝同時具有可見光﹐即使設為唔曝光都依然可見佢發出閃光。
唔發出閃光﹐就控制唔到 slave﹐說明書內叫呢o的做 timing flash。
理論上呢o的 timing flash 唔會有影響﹐實際上會有影響到o既可能。
有幾影響同點避免可以睇下面呢篇。
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=454062
如果唔想內閃o既光打到主體﹐可以係內閃上貼上一片未曝光又已沖好o既正片(兩片更好)﹐即沖片o既頭頭尾尾。
佢會隔走好多可見光﹐但紅外線可以過﹐可以順利引發。
呢個靈感係o黎自紅外線攝影 DIY。
iii)
另一點要留意o既係﹐用內閃做 commander﹐連拍就如同平時用內閃一樣會受限制﹐即使選擇內閃唔曝光都係一樣。
你要等內閃回到電先可以影下一張﹐呢個就係小弟後o黎購入 su-800 o既重要原因之一。如你只會一張一張影﹐就唔會有影響﹐大可唔考慮呢點。
其他行手動輸出o既方案﹐每每要走去 slave 身上調整輸出﹐AWL 獨特之處係可以於 commander 控制所有 slave o既輸出﹐係一大好處。
AWL 有效距離長﹐但不具備穿透力﹐室內利用牆壁同天花等作反射時﹐有效距離比戶外使用稍長。
2009-09-17
閃燈 控制 主體曝光
比我影, 我會 減慢快門, 吸多 d 現場光, 影外景, 就係想有城市的 燈光燦爛 感覺, 要後面暗, 不如影 studio 比塊 黑布佢 就夠了..
個 point 係... 覺得 背景要暗去突出主題... 上面都講左, 搵個黑背景, 搵條街冇燈就得了, 搵得呢 d 燈光背景, 然後影暗佢 ?
用 A mode 閃燈 控制 主體曝光... 用快門控制後景曝光..... 可以靠經驗, 亦可以靠測光, 根本唔會有例外
TTL 測光 計晒你個構圖 所有 光暗, 黑背景你要減 ev, 白背景你要加 ev, 否則 唔係 over 就 under..
行 A mode 電眼測光, 在飛燈時, 電眼只要對正主體, 就根本唔受 其他取景影響... 唯一唔方便的, 係 A mode 要 燈 同 機身 都 set 一次... 但 TTL 就 只 set 機身, 較方便..
多謝晒, 明白晒, 是否只有nikon 閃才有 A mode? jack 哥介紹果隻sb80是否只有2手, 沒有新貨??另外我想買個gn值是58的, 不知道nikon 有沒有, 其實大陸閃得唔得, 有無A mode?
其實 二線 細廠 好似 nissin, sunpak 都有 A mode , 但級數選擇唔多, metz 又貴, 所以 nikon 係最佳選擇.... 插 sync cord 又方便, 仲有埋 slave mode
SB80DX 當然只有二手, 其實 SB28, SB80DX, SB800 我都推荐... 電眼準, A mode 級數多, (cheap 牌子只有三級, 每兩級光圈跳一級), 可以 一級級咁加上去....
尤其係 SB800 , 不論 M, A .. 都可以 1/3級咁 微調上去... 真係準到你暈.... 有機會我都想買支 800, 雖然 80DX 已經好夠用
另外, 忘記 GN 值吧... 我支 Metz 32 z2 已夠玩, 何況 nikon top model 支支都過 50GN...
而且, 而家 d 燈 計 58GN , 係以 zoom 到去 105mm 甚至更遠去計... 其實一支 56GN 但只有 85MM 的, 根本一樣火力
機身光圈快門 幾時都要 set m mode, 機身 閃光 叫你 set 手動 o個度只係 對內閃有效... 用任合外閃, 都係 set Fill Flash (前簾), 或 Rear Sync
師兄,我對conon的器材,不太認識.
而我的燈光設定...是用外閃柔光傘,set在右面後少少.....(用M mode ,用1/64~1/128,光度就不斷試)
而人像的正面,是用內閃加柔光罩.....(用M mode,又係光度就不斷試)
光圈set死2.8
iso要800以上,保正背景吸夠我要求的光度.
人像光度,就用外閃調,試多幾次...
我只是新手而已~~
對, 是 閃燈 的 EV , 閃燈也有曝光補償, sony 是在機身上 set , 不知其他牌子是怎樣..
A mode 要燈同機身都set一次 <---- 係指你要 更改 整設定而言, 你要 由 f2.8 改用 f5.6 , 燈 同 機身 當然都要 set 一次 f5.6 啦 ...
如果你 一直只用一個 光圈設定 如 f5.6 , 你係唔駛再改的, 即使你 將 支燈 移後 兩米, 電眼測光 一樣會 在足夠 f5.6 的出力才 cut 電...
透明閃燈試驗相
透明閃燈試驗相
基本單點腳
全球通用
這是基本的用閃原理啊 ~
用 TTL , pre flash o個一下已經引閃左支 slave 燈, 到真係曝光時, 支 slave flash 邊夠時間閃第二下 ?
唔係 nikon sony 唔得, 係任何 TTL 燈 都唔得, 就算你去 影樓, 所有影樓燈基本上都係 用 slave mode 發的... 冇人會行 TTL 去觸發任何燈的
我試過a350內閃引唔到,但插支58行m mode就得
則光係metz,背面髮光係透明閃燈,因為透明既關係,係燈附近既沙包都光左,有時好難預期,如果個殼唔係透明就好喇---搵黑紙遮
等我再睇下說明書先...
a350內閃好似係冇得用m mode...
一定要p-ttl / adi...
吾好開 ADI / P-TT & 防紅眼
同 會有預閃的功能都吾好開
則光係metz,背面髮光係透明閃燈,因為透明既關係,係燈附近既沙包都光左,有時好難預期,如果個殼唔係透明就好喇
TTL 唔 work!! 要用 M mode 或 A mode
你部機枝燈閃, 佢就閃.. (Slave On)
我影果張係部機閃燈行 M mode, 用枝 35mm F5.6 影既...
靚仔就將個透明閃加藍色 filter 向住鏡頭, 我部機個閃就打天花.... 試幾張, 就得左...
2009-09-02
星軌攝影注意事項
筆記一下注意事項
月亮的影響
滿月時，月亮即是光害，要注意過曝
朔月時，天空沒有月亮補光會一片黑
其他時間，月亮約1/2時，可以藉由月光曝地景與天空(微藍)
#其他整理
以底片100度言如對北邊曝 光圈5.6時約可曝3小時沒問題
f5.6-8可曝到5小時
f8可曝整夜,我曝過8小時的
滿月我都放棄,不好玩天空底色會太亮,不像夜景
2/3如果地景不是雪景則還不錯,可曝到一些細節,不過天空底色稍亮
1/2如果地景是雪景則約40-50分就好,不然會過度
1/3月光可不予理會,不過不要對這月亮方向,這個時機是拍星軌最佳時候,光害不嚴重,如果山邊有雲,都可拍出層次
#因此一個小時的星跡約為15度
#光圈F5.6或F8,這樣星星軌跡才不會因為星星太小而看不見
#月出月落時間 資料來源：http://teaching.moe.gov.tw/jobs/97/web/works/B130050/favorite4.html
月亮升起
月亮在頭頂
月亮落下
夜晚觀測時間
發亮的方向
新月(朔)
6:00
12:00
18:00
看不見
看不見
上弦月
12:00
18:00
24:00
上半夜
西邊亮
滿月(望)
18:00
24:00
6:00
整夜可見
全部亮
下弦月
24:00
6:00
12:00
下半夜
東邊亮
資料來源：http://www.flickr.com/groups/sunshine_chuangblog/discuss/72157603914574645/
星軌拍攝淺談
因為剛好朋友請我幫忙在Click補充一下拍星軌的資料,所興就資料整理起來,供大家參考!!
我對拍星軌是很隨緣的,比較不會刻意專程去拍攝,通常都是在爬山或遊玩時順便拍攝,
因為通常拍星軌一拍就是一整晚,慢慢長夜,如果沒人打屁聊天,可是會很無聊的！！
以台灣來說,通常拍攝星軌,會選擇在高山或郊山且較無光害的地方,什麼叫無光害呢!?
就是拍攝的地區沒什麼人工光源,抬頭就可以看見滿天星斗,這樣拍出來的效果會比較好!!
以我自己拍攝星軌來講,我會認為拍攝時如果前景,整體的構圖及內容會比較好且豐富
,無論是以山、樹..等,甚至是帳蓬、人都可以當前景,當然有時候會需要適時的補光!!
以下是拍攝星軌的一些注意事項供大家參考
1.天氣
拍星軌當然需要一個好天氣,所以拍攝前一定要注意拍攝點的氣象天候,另外日子的選擇
也很重要,一般不會選擇在滿月的前後5~7天,因為這時候月光太亮,拍出來的效果自然會
大打折扣,當然除非是你想拍攝雲在山頭流動,這時候就要選擇在月圓的前後兩天會最佳
,如圖四
2.器材
通常拍星軌,拍攝的時間需較長,所以只有DSLR或傳統相機適合,快門線與一隻穩固的
腳架當然也是必需的,如果拍攝的場景需要補光,則可以使用手電桶做為補光,補光時也
要注意同時間是否有其他人在做拍攝;另外在市面上有一種水平儀,剛幫助在夜晚時不
易構圖時校正拍攝的水平
3.禦寒衣物及食物
在高山上拍攝很容易有高山症,所以保暖措施切記要做好,如真有非常不適之情形,一定
要趕快下山(下降高度),以免發生意外
圖一,Nikon FM(傳統相機),使用Kodak 100vs正片
光圈F5.6/拍攝時間約30min~40min
攝於雲海保線所,紅色那部份是因為相機不密實,所以有漏光,樹部份有用手電筒補光
圖二,Nikon FM(傳統相機),使用Kodak 100vs正片
光圈F5.6/拍攝時間約50min~60min
攝於塔塔加夫妻樹,紅色那部份是因為相機不密實,所以有漏光
圖三,Nikon D70拍攝
光圈F5.6 / 20min ISO200
攝於丹野農場
圖四,Nikon FM2拍攝
光圈F5.6 / 1hr ISO100 使用Kodak 100EB正片
攝於丹野農場,屋子前那條有人拿著手電筒走過去
圖四,Nikon D70拍攝,拍攝如這類高山輪闊與流雲,可選擇在月圓的前後兩天效果較佳
光圈5.6 / 5min ISO200
攝於合歡山
拍攝技巧
在拍攝前,通常我會將ISO調至1600,開最大光圈,先曝一張30秒的照片,最主要是要
看一下構圖及水平,等調整好之後,再將光圈快門調回正常值
以我使用的Nikon DSLR來說,使用數值如下
相機為
M模式
ISO200
F5.6
B快門
手動對焦,將焦點轉到最遠(無限大)
＊＊＊以拍攝純星軌來說,曝光時間至少約30min~60min(與電池續航力有關),如果拍攝地有其他光源干擾,
則適情況減少曝光時間
當光圈不變,ISO調整時,時間的變化如下
ISO400 F5.6 15min
ISO200 F5.6 30min
ISO100 F5.6 1hr
當ISO不變,光圈調整時,時間的變化如下
ISO200 F5.6 15min
ISO200 F8 30min
ISO200 F11 1hr
以傳統相機(Nikon FM2)來說
使用數值如下
B快門
F5.6
ISO100(Kodak 100vs底片)
手動對焦,將焦點轉到最遠(無限大)
＊因為是ISO100,則曝光時間會比DSLR長一倍,至少一個小時效果會較佳
如果想要拍出同心圓的星軌時,必需先找到北極星,星星是繞著北極星轉,每一小時是15度,時間越長,
同心圓越明顯，而要漂亮的同心圓大約需要7~8小時,但夜晚最佳的拍攝時間為20:00~04:00
(冬天夏天時間會前後差一個小時),一般DSLR的電池不容易有那麼長的續航力,所以最常見到拍攝
的時間是30min~2hr,但若使用傳統相機則可以較容易達到這個時間及效果
拍攝時所使用的光圈除了與拍攝時間有關外,光圈越大,星星的軌跡線會越粗,反之則越細,通常我們
會建議用F5.6為最洽當
中央氣象局 http://www.cwb.gov.tw
以上供各位參考,若有錯誤還請指正
星軌拍攝教學
在台灣如果要拍星軌,大多要往高山跑.都會郊區的山由於光害嚴重.大多不是理想的攝影地點。
所以一般人大都往中.南.部.或桃竹.苗的高山地點拍攝,拍星軌除了至目地需要漫長的路程以外.在高山拍照更是
辛苦.台灣許多3000公尺級的高山在半夜即使在夏天也只乘7度左右,且經常會有高山症的症狀發生,可見拍攝
星軌決對不是一件輕鬆的事,一張佳作往往費盡千辛萬苦得來,我們應給予肯定才是。
以下寫一些對拍攝星軌上的一些心得,希望對大家有幫助。
1:天氣:拍攝户外風景最重要的莫過天氣.有必要在出發前一天看氣象了解攝影點的天氣.如此貢龜率才會降低
2:翻一下民曆:通常農曆初15~16為滿月.半夜月亮高掛天際,決對不是一個好時間。
3:找尋攝影點: 這是非常重要的.您可以北極星為背景或拍較無光害的一面,或找些大樹或其他當前景.總之景點的
探堪是非常重要的。
4:攜帶的器材: 一般數位相机長曝只能到30分鐘(例D70S) 即會自己跳起來.且消雜訊時間等於曝光時間,又電池使用
快.曝光時也在吃電..建議使用底片机.另外三腳架非常的重要,應選擇穩定性高和重一點的三脚架來使用,在長曝時建
議使用快門線來操作,搖控器並不理想。在夜間操作相机,一個小手電筒或頭燈是必須的。要補光的話.3500K色温
的補光燈是必須的。
5:拍攝常識和技巧
因為需長曝,所以將相机曝光程式轉到M.快門轉盤轉到B快門.對焦環轉至無限遠(手動).曝光時間(底片)
以ISO-100為例
光圈 時間
F2.8 40分
4 一小時
5.6 兩小時
8 4小時
11 8小時
PS:使用數位相机因CCD感光較快,曝光時間可稍減短。
如ISO調至200.曝光時間減半
6:構圖: 注意星軌和地面的上下比例.水平不宜歪斜.在夜間構圖非常不易
7:禦寒衣物:高山半夜通常温度很低,宜穿羽毛衣加外套.毛衣.圍巾.帽子.暖暖包.熱開水.長襪不可少。
圖片介紹:
使用D70.光圈F4..曝光時間30分..ISO-200...鏡頭-TOKINA.12~24mm14端左右...因為無使用消除雜訊功能
所以一堆雜訊。 以北極星為背景 石門山 晚上11點
因為末啟動消除雜訊功能,一堆雜訊 iso-200 f4 30分 石門山往花蓮方向
拍攝時,宜使用補光燈將暗部補光(見公路右側 )可增加層次 iso-200 f4 20分 石門山
這就是使用輕型三脚架或架在不穩的地基上失敗的結果,可見一支穩重的三脚架是非常重要的
這張是87年在新中橫夫妻樹所拍 fm-2 NIKKOR.AF20mm.f2.8 伯爵彩色負片(ISO-100) F8 3.5小時
前面樹幹補光5分鐘.前景帳篷裡掛一個小手電筒.曝光一分鐘。背景為北極星 氣温10度 海拔2700M
(一個人半夜在高山上,有些害怕 ^^ ))
注意:
1:於高山長曝時鏡頭會有些水氣,宜使用拭鏡布輕輕擦拭。
2:避免車輛大燈照到鏡頭,，宜用黑卡擋住。
3:拍攝人數不宜太多,會互相干擾,尤其是小手電筒照射時。
已晚上11點了.改天再補充
2009-08-30
2009-08-18
Contax Polar & CPL Filter
1. Polar 應是 Polarizing 或 Polarize，簡稱 PL，中文是偏光鏡或偏振鏡。
2. CPL是圓型線條的偏光鏡，C是circle。沒有C的PL則是直線的偏光鏡。
3. CPL可用於所有數碼機，PL只適用於非單鏡反光機，即DC。兩者使用效果一樣。
4. 偏光鏡不適合用作保護鏡，因為會減少透光量。
5. 1A是天光鏡，適合菲林機使用，用於數碼機上，會有微暖效果。
6. UV是防紫外光鏡，也是供菲林機用。因數碼感光體對紫外線不敏感，所以用不用UV沒分別。當然UV也可作保護鏡用。
7. 保鏡鏡是中性的濾鏡，尼康叫NC，有些叫Protector。是沒有保何濾光作用的濾鏡。
CPL適用於AF單鏡反光機/AF單鏡數碼相機，PL適用於MF傳統相機。
CPL環形偏光鏡對AF對焦&測光，結果的誤差的準確性較準，
CPL & PL 偏光鏡如果調整好偏光鏡的角度，水面、玻璃、花草、水氣等反射過來的偏震光便可以被阻隔，
而正常光線就可以部分通過，從而得到加強反差、減輕反光、增強景物色彩、減輕大氣霧氣現象的作用。
线偏振镜（PL）和圆偏振镜（CPL）的原理与使用
"能够滤除偏振光的滤镜叫做偏振镜。普通的偏振镜叫做线偏振镜（PL镜）。把偏振镜装到镜头的前端，仔细旋转偏振镜，使得有害眩光减至最小甚至消失，这样就能拍摄出没有眩光的照片了。如果拍摄蓝天，天会显得更蓝、更暗。偏振镜不止滤掉了偏振光，还把非偏振光中的与偏振光振动方向相同的部分也滤掉了。所以，使用偏振镜以后，一般要增加一档以上的曝光量。
但是，在AF（自动聚焦）和AE（自动曝光）相机中，一部分光线要被反射到测光元件上去。如果这些光线是通过半反射镜反射出去的，而这半反射镜又是用非金属材料镀膜形成的，它们反射的光线就是偏振光。在这类相机中，如果使用了普通的线偏振镜，透过镜头的偏振光射到半反射镜上，如果角度合适，会正常反射出来。如果角度不合适，又会没有光线反射出来。因此，AE有可能不准，AF有可能失效。另外，有的相机取景器中有液晶显示器。某些相机的液晶显示器是靠透过镜头的光线照明的。如果镜头使用了线偏振镜，这种液晶显示器就会失效。
如何使偏振镜既能滤掉有害的偏振光，又能使经过偏振镜进入镜头的光线成为非偏振光呢？这种情况下就要使用圆偏振镜（CPL镜）了。圆偏振镜可以看作由两部分组成：前一部分是一个普通的线偏振镜，能够滤除某个振动方向的偏振光。后一部分可以使透过它的偏振光振动方向在一个圆周上旋转。这种特殊的偏振光称为圆偏振光，圆偏振镜也因此而得名。圆偏振光对于绝大多数光学元件来说，与非偏振光没有什么区别，所以圆偏振镜可以在任何相机上使用。
利用这个原理，很容易识别一个偏振镜到底是PL，还是CPL。把偏振镜安装镜头的一方靠近眼睛，透过偏振镜看非金属的反光。转动偏振镜到某个角度，反光会明显减弱甚至消失。把偏振镜反过来作同样的实验，PL镜会看到同样的结果，而CPL镜就和普通的墨镜差不多。如果把两个线偏振镜重叠起来，转动到互相垂直的方向，透过头一个偏振镜的偏振光会被第二个偏振镜完全滤除，效果是完全不透光。转动其中的一个，透光率会逐渐增加，好象一个可变灰度镜（可能会有一点偏色）！如果其中一个是CPL，CPL一定要放到后面！前面的偏振镜如果是CPL，就看不到这个现象。............
...........线偏振镜与圆偏振镜价格差异很大。一台相机能否使用 PL，要通过试验来确定。首先确定AF：转动 PL 镜到不同方向，半按快门开启自动对焦（有的机身有专门 AF启动按键）。如果任意方向都能正常自动聚焦，说明这种机身能够使用 PL 镜实现AF功能。反之，如果某个方向AF失灵，那就必须购买 CPL 镜了！再试验 AE：镜头前面装上 PL镜后，垂直对着均匀白墙测光。旋转 PL 镜到不同方向，仔细观察测光值是否有变化。如果有变化，只好购买 CPL 了！如果AE和AF都没有问题，以后也不打算购买别的机身，那就可以购买 PL 镜了！"
2009-07-12
夏天冇打風時多數西南至南風.
夏天冇打風時多數西南至南風.
係咪友晟? 真有點唔好彩, 天氣咁好, 但唔駛驚, 東風4-5級就算唔cancell都出唔到果洲o架喇. Tips: 5-6月出到果洲的機會比較大. :)
有o的補充, 夏天因為monsoon季候風的影響, 香港多吹東至東南風, 轉天氣或有颱風時, 有時會吹西南風, 西南風的時間一定不多, 因為有些旅行隊成日想出去西貢o的偏遠海島遊訪, 望西南風望到頸都長, 很多時假日出團都係唔係西南風.
五月頭係未到大雨的季節, 是春末夏初, 北半球未算最熱, 所以颱風未咁快有, 而熱度亦不會令太多對流雨形成, 我大部份去到果洲的成功例子全部都在7月之前(我至少去過4次果洲). :)
雨水並不阻礙行山攝影者因為總有停的一刻, 肯拿著機就有機會影到好野, 最怕是風浪大, 船仔係出唔到去果洲, 去到東龍島就已經要折返. :|
係喎! 有statistics! :) 不過, 記住要補充係橫欄島喎, 我覺得長期吹東/東南風係實際經驗所得及天文台普通天氣報告所頒布, 並沒有和橫欄島的盛行風向作出比較及校對. 等我搵下佢地個deviation有幾大先. :) Thanks for the info!
香港整體嘅季候風係東北（冬季）同西南（夏季）
不過，一般嚟講，香港生活圈裡，響夏季感受到海陸風嘅機會比感受到季候風嘅機會高N倍，所以如果你響西貢就大部分時間係偏東風，機場一帶就會係偏西風
最耐去到1997年. 按過每一年的8月,每日的盛行風變化很大(都係橫欄島take), 但總括來說方向都來自海(東至西南). 我之前所講的東至東南應該係南至東南, 筆誤, sorry. :) 所以盛行風的話, ronny兄是對的, 但盛行風能apply落我們平時出海身上? 有無朋友玩船o架? :|
ting-kwan兄, 海陸風可以做到連吹向香港的浪也跟著同一方向嗎? 那麼那個圈應該要去到香港以外的水域而形成一個海陸風體系吧?
有冇朋友知風力去到邊級就去唔到果洲?
果洲及橫欄島都係遠離香港大陸的偏東南島嶼, 差距大嗎?
通常係: 清勁唔駛點諗(4級或以上), 和緩東風都好難, 和緩東南至南風ok, 和緩西南或者微風perfect! :)
應該不大, 但就係話, 其實每日盛行風都好唔同. :| ting-kwan兄講的海陸風又會影響!
去果洲都係跟旅行隊啦! 友晟搞得多o的, 已經係唔錯. 如果其他旅行隊會搞, 都要join呀! :) 現在仲有無online post旅行隊活動?!
問下方向啦, 你識方向明?! :) 我同佢以前成日砌山喎!
Facebook呢樣野好, 好快跟咁多位人兄學到野, 不過alex可能話唔好喇, 我地踩佢個場留o的唔啦家o既messages! XD
天氣好番! 準備去西貢影相! 執拾行裝中!
2009-06-26
nikon capture nx2
個 program 一般只能同時開 4-5 個 raw
apply effect 要有 instant effect 呢,
先揀好 NR setting, 滿意後 turn off, 去做其他修改, 完成後, 先 turn on NR setting,
再去返 last step 做 final update 同 save.
新機有時唔甘做, 速度都重接受到.
如非 NX2 可非破壞性 save 修改內容入 raw file, 及大部份工具易順手又好用的話,
真係唔會容忍甘既速度.
佢個 concept 係由上到下順序疊加的.
如果執到後面, 先返去上面改野, 甘返去最下面既 step 時,
會見到已受新改變影響.
同理, 加左野再返去之前的 step 操作時, 會發現後來的 step grey out (無效)
正因如上所講的疊加方式運算.
個人建議係, quick fix 內既野盡量先修正好, 然後再添加其他操作/效果.
因為回到quick fix 修改後, 再去返 last step update 所有疊加效果的話,
等同重新 render, 如非必要的話, 返來複去加 render 係相當浪費時間.
我既操作 for ref: 一般先修正 exposure (如有), 然後就搞 wb, 之後先稍稍執下 NR 或 qucik fix 內的選項.
之後先進行其他處理 ( LCH/u-point/color balance ), 最後先裁相縮小及 sharpening.
我估一般係搭自家 raw processing software 最能還原色彩.
之前都題過果, 例如 picture style 呢類 custom curve 或 settings, PS camera raw/LR 似乎讀唔到
(聞說最新版而可讀 D2x 等舊型開內置的 curve, 但自制的未得).
故以 PS/LR 處理的話, 操作上可能有點 "由零執起" 的感覺...
NX2 係好慢, 但好多時執完就可出街, 唔使用 PS 再過.
除非有好仔細的處理要進行 (e.g. 數碼黑卡), 或者加簽名等等,
甘就要 ps 了.
adjustment 既 C & P 係好 on_ 既.
quick fix 內, 有 wb 個 group 同有 curve 個 group 似乎係要分開,
個別進行 C & P 先得. (即兩個 group 一次過係不行)
然後, quick fix 以外自行添加既操作, 又可以幾個一齊進行....
真係 R 頭. 不過有 D 自行調節都幾醒...e.g. 橫度 resize paste 去直度時, 識得長邊對返長邊 apply.
不過 wb c & p 要留意, 如果係手動灰點修改的話, 數即似乎係以相對值 paste 過去.
而非直接填入相同數字就算. 至如相對值的參考基準, 我就無再研究了
不過我試另一個方法, 把develop, quick fix同adjust三個panel minimize後... 我發覺... 原來我hold按shift可以select 這三個panel, 之後再按copy adjustment... 試過多數都可以copy到晒三個panel的setting (actually, 我唔知關唔關我shift select佢地事), 不過又唔係次次得... 隻software真係幾... 唔掂...
沙頭角快線(永東)
去程
★ 沙田→沙頭角 (07:05/07:20/07:35/07:50/08:20/08:50/09:50/10:50)
★ 九龍塘→沙頭角 (07:00 至 18:30 大約15分鐘一班)
★ 粉嶺帝庭軒/名都→沙頭角 (07:00 至 19:15 大約10--15分鍾一班)
★沙頭角→(大梅沙/東部華僑城/喜來登度假酒店/海闊淩海酒店/京地酒店/海世界酒店/海景酒店/海鮮街/金色海岸)
(09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 )周末及公衆假
(09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 )周一到周五
★九龍塘→(大梅沙/東部華僑城/喜來登度假酒店/海闊淩海酒店/京地酒店/海世界酒店/海景酒店/海鮮街/金色海岸)
(08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15)周末及公衆假
(08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 )周一到周五
★沙田→(大梅沙/東部華僑城/喜來登度假酒店/海闊淩海酒店/京地酒店/海世界酒店/海景酒店/海鮮街/金色海岸)
(08:20)每日
★粉嶺帝庭軒 →(大梅沙/東部華僑城/喜來登度假酒店/海闊淩海酒店/京地酒店/海世界酒店/海景酒店/海鮮街/金色海岸)
(08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45)周末及公衆假
(08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 )周一到周五
2009-06-25
2009-06-21
子午流注
古籍《靈樞》：「經脈流行不止，與天同度，與地同紀。
中醫學的宇宙觀著重天、地、人合一。人體的健康，受氣節變化、地理環境、以致時間運轉的影響。每日的十二時辰(每兩小時為一時辰)與人體的十二條經脈息息相關，而經脈又與人體的五臟六腑相配。三者的關係如下：
時間 時辰 經絡 / 臟腑
23:00 - 1:00 子時 膽
1:00 - 3:00 丑時 肝
3:00 - 5:00 寅時 肺
5:00 - 7:00 卯時 大腸
7:00 - 9:00 辰時 胃
9:00 - 11:00 巳時 脾
11:00 - 13:00 午時 心
13:00 - 15:00 未時 小腸
15:00 - 17:00 申時 膀胱
17:00 - 19:00 酉時 腎
19:00 - 21:00 戌時 心包
21:00 - 23:00 亥時 三焦
根據「子午流注」的定律，如果經常在某時辰感到某臟腑不適，可能是該臟腑受病邪入侵，或較虛弱所致。不過，由於臟腑互相影響，問題可能出於其他臟腑。
舉例說明
病症 ：頭痛、目赤、失眠、脾胃不適、消化不良
問題 ：工作、應酬繁忙，經常半夜兩、三點才睡
解釋 ：晚上十一時至凌晨三時行的是膽經及肝經。若該段時間不休息，肝火便會上升，以致頭痛充血、感到不適。同時由於肝氣上升，影響脾胃，因而感到胃痛。 `
以陰陽五行來解釋，肝屬木，脾屬土，木剋土，因此肝若不適，胃脾亦有問題。
人正常活動有一定的規律，也就是所謂的生理時鐘。而人體有12條經絡，依順序為膽、肝、肺、大腸、胃、脾、心、小腸、膀胱、腎、心包、三焦經等，氣血會依時間游走各經絡，這些經絡如果出問題會導至氣血循環不順暢，引發身體各病症。
子時（午夜11點~1點）
子時是氣血進入膽經最旺的時刻，是身體進入休養及修復的開始。膽的生理功能是內臟膽汁，幫助食物的消化代謝，膽經的盛衰對於事情的判斷能力、臨場的應變，有重大的影響。如果膽經出問題，就容易出現頭暈目眩、耳鳴不聰、皮膚粗糙、胸脅疼痛、失眠多夢、膽怯易驚、憂愁易思、神智痴呆等的症狀或黃疸性造成肝炎、膽石症、膽囊炎、神經官能症等。
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丑時（凌晨1點~3點）
丑時是肝經氣血最旺的時刻。肝臟能貯藏、分配和調節全身的血液、及疏導全身功能活動，使氣血調和，另外和眼睛也有關係。如果肝經出問題就會有兩脅肋脹痛、胸悶不舒、胃口不佳、口苦想吐、腹脹腹痛、黑斑、眼袋、黑眼圈、頭暈目眩等症狀甚至因肝氣鬱結導致的精神官能症、慢性肝炎、膽囊炎等。
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寅時（凌晨3點~5點）
寅時氣血是肺經的時辰，是氣血由陰轉而陽的關鍵時辰，應注意肺經的保養及身體及空氣溫度的調節。如果有問題就會出現發熱怕寒、鼻塞流涕、頭痛、氣喘胸悶或慢性支氣管炎、肺氣腫、肺結核等。
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卯時（早晨5點~7點）
卯時是大腸經氣血流注於此的時刻，如果能於此時正常排便對身體是有幫助的。大腸運送排泄廢物，如果飲食失調、誤食不淨食物，或其他臟腑失調，都會引起大腸疾病。如果大腸經有問題就易出現口乾舌燥、腹脹腹痛、便便稀爛、肛門灼熱、便濃血等症狀，或腸胃炎、盲腸炎、腸功能紊亂、習慣性便秘、腸腫瘤等。
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辰時（上午7點到9點）
當辰時是氣血流注胃經，此時吃進的食物最易被消化、吸收、代謝、利用，提供一天所需熱量 。胃是消化食物轉化全身營養的樞紐，飲食不節制、暴飲暴食或是病毒入侵，都會傷害到腸胃而出現脹滿疼痛、嘔吐反胃、口臭等症狀，導至急慢性胃炎、胃潰瘍、胃癌、消化不良等。
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巳時（上午9點~11點）
巳時是氣血流注於脾經時候，也是氣血最旺的時期。不論補氣補血或補陽補陰，都要顧及脾胃，避免傷胃敗脾，此時不宜食用過於燥熱的食物。如果脾臟虛若就易出現胃口不佳、四肢倦怠、頭暈、面色萎黃、皮下出血、腹脹易打嗝的症狀。導至胃腸炎、消化性潰瘍、胃下垂、胃腸功能紊亂等疾病。
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午時（中午11點到1點）
午時是心經氣血充盈的時辰，應該調養休息。心主血脈和神志，如果血脈運行有障礙，會引起急躁失眠、口舌糜爛、貧血心律不整、心力衰竭、神志錯亂，等心臟疾病。
--------------------------------------------------------------------------------
未時（午後1點到3點）
未時是氣血流至小腸經的時辰。小腸俱有分別清、濁及吸收的功能。如果飲食習慣不好，損傷脾胃時也會引起小腸疾病。小腸虛弱時容易出現心煩口渴、腹部脹痛、拉肚子、營養紊亂、體重減輕、食慾不振、腸炎等的症狀。
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申時（下午3點~5點）
申時是氣血流注膀胱的時辰。膀胱是泌尿系統主要的器官，能儲存和排泄尿液。膀胱虛弱時容易出現小便不暢或次數多、混濁不清、或有膿血、遺尿、尿痛、泌尿系統感染、結石、前列腺炎、尿失禁、尿崩症等症狀。
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酉時（傍晚5點到7點）
當酉時是氣血流注腎臟的時辰。腎經負責協調陰陽兩種基礎生命能量，和心、肝、脾、肺四臟的聯繫都很密切。如果腎弱則會出現四肢冰冷、精神萎靡、腰膝酸軟、頭暈耳鳴、失眠健忘等症狀或導至慢性腎炎、性神經衰弱、尿崩症、婦女更年期症狀等。
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戌時（晚上7點到9點）
戌時是心包經氣血充沛的時刻。心包經是指心臟外圍組織，可以保護心臟不受外物入侵，但如果有病毒侵犯就會發生病變而出現掌心發熱、腋窩或胸脅腫脹、心悸不安、面目發黃等的症狀。
--------------------------------------------------------------------------------
亥時（晚上9點到11點）
亥時是氣血流注於三焦經最旺盛的時辰。三焦經主要在於掌管諸氣，人體諸氣皆通過三焦而輸佈到各臟腑。如果出現障礙時就容易出現聽覺模糊、咽喉腫脹、喉部或眼睛疼痛、耳鳴、肩臂、手肘、前臂的背側部疼痛等的症狀。
騎單車的好處
一、走路和騎單車的身體變化比較
1. 心跳數 - 很接近，差異極小
2. 熱量消耗 - 表面看起來步行的熱量消耗為單車的一倍以上，
二、騎單車的重要發現
實驗發現：
大腿的肌肉主要作用，乃在支稱體重和舉起腳步，所以，一定得好好鍛練才行。
大家不熟悉的腸腰肌，其作用也是在支撐身體，但其重要性卻不輸大腿肌，
因為，若腸腰肌衰弱，人就無法久站，容易臥病在床。
鍛鍊腸腰肌的運動，除了騎單車以外，另一個運動就是爬樓梯。
但是，爬樓梯會讓膝蓋承受全身的重量，對老年人並不適合，
所以，老年人若要訓練腸腰肌，還是以騎單車最適合。
三、利用小斜坡來做肌力訓練
沒有達到此程度的肌力訓練，肌肉還是會有衰弱的可能。
那騎單車要如何做才能運用到自己本身最大肌力的 30% 呢 ?
經實驗發現 1.25% 的斜坡，騎 50 公尺便可達到。
四、騎單車可以讓血管變年輕
運動後，血液的流動速度加快，就會產生一氧化氮，
一氧化氮的功用，就是可以讓包圍在血管周圍的肌肉變得柔軟。
血液的流動速度愈快，產生的一氧化氮也愈多。
五、專家的建議
專家建議：
40歲一週要騎160分
50歲一週要騎150分
60歲一週要騎140分
騎單車的注意事項：
1. 謹守交通規則。
2. 注意安全。
3. 老年人量力而為，不要超過。
沒有單車或不會騎單車的朋友，可以做自行車體操來達到同樣的效果：
1. 在地上放兩個面紙盒或兩本書，做來回跨越動作，做十分鐘。
2. 坐在椅子上，單腿做伸縮動作，左右各做十次。
3. 站立，單手扶椅，先把身體外側的腿，往正上方抬高，放下，張開腿往側邊抬高，左右腿各做十次。
道路交通(車輛構造及保養)規例
章： 374A 標題： 道路交通(車輛構造及保養)規例 憲報編號： 23 of 1998 s. 2
條： 87 條文標題： 單車及三輪車的制動器 版本日期： 01/07/1997
附註：
具追溯力的修訂─見1998年第23號第2條
(1) 每輛單車及三輪車須配備制動系統至少一個。
(2) 每輛單車及三輪車，如其中有任何車輪的外直徑(包括任何完全充氣的輪胎)超過460毫米，而車輛在構造上─
(a) 有一個或以上的車輪不能夠脫離踏板而獨立旋轉，則須配備一個向前輪施加作用的制動系統，如有2個前輪，則須配備一個向該2個前輪均施加作用的制動系統；
(b) 並非如上所述，則須配備2個獨立的制動系統，其中一個向前輪施加作用，如有2個前輪，則向該2個前輪均施加作用，而另一個則向後輪施加作用，如有2個後輪，則向其中一個後輪施加作用︰
但如屬未經構造或改裝作為運載貨物的三輪車，則如該三輪車配備有向前輪(如該三輪車有2個後輪)或向後輪(如該三輪車有2個前輪)施加作用的獨立制動系動2個，即已充分符合本段的規定。
(3) 本條規定的所有制動系統均須有效，並須保持適當的工作運作。
(4) 就本條而言，如制動器直接向任何車輪上的輪胎施加作用，則制動系統不得當作有效。
(5) 本條並無任何條文適用於屬以下情況的單車或三輪車─
(a) 在構造上，踏板直接運用於任何車輪或其任何車軸之上，而無須經過任何齒輪裝置、鏈條或其他設備；或
(b) 其制動器符合《1949年國際公約》第26條的規定，而該單車或三輪車是由一名在香港以外地區居住而只擬在香港作短暫逗留的人暫時帶入香港，由該單車或三輪車運抵香港的日期起計為期不超過1年，而該單車或三輪車是由該人在其逗留期間使用的。 (1998年第23號第2條)
章： 374A 標題： 道路交通(車輛構造及保養)規例 憲報編號：
條： 88 條文標題： 單車及三輪車的警報儀器 版本日期： 30/06/1997
(1) 每輛單車及三輪車須裝配一個能就其駛近或出現而發出充分警報的鐘。
(2) 單車或三輪車除安裝一個鐘之外，不得安裝其他警報儀器。
章： 374G 標題： 道路交通(交通管制)規例 憲報編號：
條： 51 條文標題： 有關單車、三輪車及人力車的附加規則 版本日期： 30/06/1997
(1) 除第(7)款另有規定外，在道路上騎單車或三輪車或掌管人力車的人，除超車時，須以單行前進。 (1989年第305號法律公告)
(2) 在道路上騎單車或三輪車或掌管人力車的人，不得─
(a) 手握任何其他車輛，或容許其車輛被任何其他車輛拖曳；或
(b) 拖曳任何其他車輛。
(3) 在道路上騎單車或三輪車的人，不得運載─
(a) 任何其他人；或
(b) 任何動物或物件，而該動物或物件妨礙其視綫或阻止其完全控制其車輛。
(4) 在道路上騎單車或三輪車的人，在其如此騎車時，須至少用一隻手握着手柄。
(5) 如道路有一部分是劃給單車或三輪車使用的，則任何人不得在該道路的任何其他部分騎單車或三輪車。
(6) 任何人不得在黑夜時間或能見度低的情況下，在道路上騎單車或三輪車或掌管人力車，除非他在車頭展示一盞白燈及在車尾展示一盞紅燈。
(7) 任何人如在豎立或放置附表1第137或138號圖形所示類型的交通標誌的道路或其部分騎單車或三輪車，則第(1)款對他不適用。 (1989年第305號法律公告)
道路交通條例
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號： 23 of 2002
條： 45 條文標題： 魯莽騎踏單車 版本日期： 19/07/2002
(1) 任何人在道路上魯莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款$500，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款$1000及監禁3個月。 (由1994年第89號第17條修訂；由2002年第23號第126條修訂)
(2) 在任何人被指犯有第(1)款所訂罪行的審訊中，該人可被判該罪行罪名不成立，而第46條所訂罪行罪名成立。
[比照 1972 c. 20 s. 17 U.K.]
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號：
條： 46 條文標題： 不小心騎踏單車 版本日期： 30/06/1997
(1) 任何人在道路上不小心使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，可處罰款$500。
(2) 任何人在道路上使用或騎踏單車、三輪車或多輪車時，無適當的謹慎或專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬本條所指的不小心使用或騎踏單車、三輪車或多輪車。
(由1994年第89號第18條修訂)
[比照 1972 c. 20 s. 18 U.K.]
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號：
條： 47 條文標題： 在酒類或藥物影響下騎踏單車等 版本日期： 30/06/1997
任何人在道路上或公眾地方使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，或駕駛人力車時，因受酒類或藥物影響以致不宜騎車或駕駛，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款$500，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，或屬在根據已廢除條例第13條被定罪後再次被定罪，則可處罰款$1000及監禁3個月。
(由1994年第89號第19條修訂)
[比照 1972 c. 20 s. 19(1) U.K.]
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號：
條： 48 條文標題： 行人所犯罪行 版本日期： 30/06/1997
任何使用道路的行人，或於任何道路上駕駛人力車的人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處罰款$500。
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號：
條： 54 條文標題： 單車出租及騎踏的限制 版本日期： 30/06/1997
(1) 除第(3)款另有規定外，任何人不得─
(a) 將單車或三輪車出租予11歲以下的兒童；或
(b) 允許11歲以下沒有成年人陪同的兒童在道路上騎踏單車或三輪車。
(1A) 任何人不得─
(a) 將多輪車出租予11歲以下的兒童；或
(b) 允許任何該等兒童騎踏(作為乘客者除外)或操縱多輪車，除非該兒童由一名成年人陪同。 (由1994年第89號第21條增補)
(2) 任何人違反第(1)或(1A)款，即屬犯罪，可處罰款$3000。 (由1994年第89號第21條修訂)
(3) 如屬─
(a) 第(1)(a)款的情況，本條不適用於在以下地點出租單車或三輪車予11歲以下兒童的人─
(i) 撥作單車或三輪車之用的道路或道路部分，而按照該處所豎立或放置的訂明交通標誌所顯示的許可，11歲以下的兒童可無須成年人陪同而於該處騎踏單車或三輪車；或
(ii) 任何與第(i)節所指道路或道路部分毗連或連接的其他土地(不論是否道路)，而所有汽車是禁止在該土地上駕駛的；或
(b) 第(1)(b)款的情況，本條不適用於允許11歲以下的兒童在撥作單車或三輪車之用的道路或道路部分上騎踏單車或三輪車的人，而按照該處所豎立或放置的訂明交通標誌所顯示的許可，該等11歲以下的兒童可無須成年人陪同而於該處騎踏單車或三輪車的。
(由1989年第50號第2條代替)
章： 374 標題： 道路交通條例 憲報編號：
條： 60 條文標題： 警方截停車輛的權力 版本日期： 30/06/1997
在道路上駕駛汽車或人力車的人，及在道路上騎踏單車或三輪車的人，在穿著制服的警務人員或交通督導員要求下須停車，否則即屬犯罪，可處罰款$2000。
以單車或三輪車運送第5類危險品
以單車或三輪車運送第5類危險品
章： 295B 標題： 危險品(一般)規例 憲報編號：
條： 100 條文標題： 以單車或三輪車運送第5類危險品 版本日期： 30/06/1997
(1) 第5類危險品不得以任何腳踏單車或電單車運送：
但本條並不阻止在任何時間以任何單車運載不超過2罐各20升的火水。 (1983年第119號法律公告)
(2) 第5類第1分類危險品不得以任何腳踏三輪車或機動三輪車運送，但如使用該三輪車作上述用途是經主管當局書面批准的，則屬例外。
(1973年第40號法律公告)
禁止將車輛帶進郊野公園及特別地區
章： 208A 標題： 郊野公園及特別地區規例 憲報編號： L.N. 63 of 2005
條： 4 條文標題： 禁止將車輛帶進郊野公園及特別地區 版本日期： 01/10/2005
(1) 除第(2)款另有規定外，任何人除非獲得總監的同意，否則不得將任何車輛或單車帶進郊野公園或特別地區，或在郊野公園或特別地區內駕駛、使用或管有任何車輛或單車。
(2) 第(1)款不適用於─
(a) 在總監指定並標明用作駕駛、使用或管有車輛或單車的道路上，或在總監如此指定的停車場內，駕駛、使用或管有車輛或單車的人；或
(b) 通常居住在某郊野公園及特別地區內而在該郊野公園或特別地區內騎踏單車的人。
(3) 任何人在總監指定的停車場內停泊車輛，須繳付附表1所訂明的費用。 (2005年第63號法律公告)
(4) 如總監已—
(a) 將他指定的停車場封閉，不讓公眾人士使用；及
(b) 在該停車場的要衝位置或入口展示關於該項封閉的中文及英文告示，
則任何人不得在未獲總監的同意下，將車輛駛進或停泊在該停車場內。 (2005年第63號法律公告)
章： 208A 標題： 郊野公園及特別地區規例 憲報編號： L.N. 63 of 2005
條： 20 條文標題： 罪行及罰則 版本日期： 01/10/2005
(1) 任何人違反第4、5、6、8、9、10、11、12或13(3)條，即屬犯罪，可處罰款$2000及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款$100。
(2) 任何人在郊野公園或特別地區內駕駛車輛、騎踏單車或騎馬，而遭任何正在執行職務中的獲授權人員要求停止，但該人拒絕停止或故意不停止，即屬犯罪，可處罰款$2000及監禁3個月。
(3) 任何人違反第7(1)條，或任何人在總監已根據第7(2)條禁止用火時，違反該項禁止而在郊野公園或特別地區內生火或用火，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$5000及監禁1年。
(3A) 任何人違反第13A(4)或(5)條，即屬犯罪，可處罰款$2000。(2005年第63號法律公告)
(4) 根據第15(1)條被要求出示許可證的任何人，如無合理辯解而沒有出示許可證，即屬犯罪，可處罰款$1000。
單車有關既法例
單車有關既法例1) 係行人路踩單車
章： 228 標題： 簡易程序治罪條例 憲報編號： 10 of 2005
條： 4 條文標題： 在公眾地方犯的妨擾罪等 版本日期： 08/07/2005
妨擾罪及雜項罪行
任何人無合法權限或解釋而─
(1) 將任何腐肉、污垢、泥土、稻草、糞便，或其他髒物、廢料、發出惡臭或令人厭惡的物品拋擲或放置在任何公眾地方、政府財產(獲公職人員同意者除外)或私人財產(獲該私人財產的擁有人及佔用人(如有)的同意者除外)上，或任何水井、溪澗、水道、水灘、水塘、排水渠或污水渠內，或導致或明知而准許他人將之拋擲或放置在上述地點；或准許或容受上述發出惡臭或令人厭惡的物質繼續暴露在該人房屋對面或緊鄰的任何排水渠、污水渠或其他地方內；或容許髒物或令人厭惡的物質在該人佔用的處所內堆積；或以任何方式弄髒或污染供香港任何居民使用或供水予抵香港的船舶使用的任何水井、溪澗或水道； (由1959年第48號第3條修訂；由1981年第38號第3條修訂；由1989年第33號第5條修訂)
(2) 將痰吐在或吐入公眾可進入的公眾地方、車輛、渡輪或任何建築物內；但將痰吐入供污物、污水或廢水用的容器或溝渠中，則屬例外； (由1940年第10號第2條增補)
(3) 在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便； (由1949年第11號第3條修訂)
(4) (由1965年第25號第2條廢除)
(5) 因以下行為在公眾地方造成煩擾或阻礙─
(i) 在任何街道、道路或行人徑上展售任何東西，或展售的方式引致該東西伸出街道、道路或行人徑上，或在任何房屋、店舖或建築物外展售任何東西；或
(ii) 在任何房屋、店舖或建築物的窗戶、欄杆或其他部分架設或保留任何柱桿、窗簾、遮蓬、繩索或其他凸出物； (由1949年第11號第3條代替)
(6) (由1965年第25號第2條廢除)
(7) 在任何房屋、建築物或其他搭建物狀況頹毀或危險時，以及危及或可能危及任何在公眾地方的路人時，身為這些房屋、建築物或其他搭建物的擁有人或佔用人而疏於將之修葺或拆去；
(8) 無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險；或在超越或遇上另一匹被策騎的動物或另一部駕駛中的車輛時，不沿用合乎慣例的一邊路面；
(9) 在行人路上牽引馬匹或其他大型動物，或拖動或推動任何車輛、貨車或手推車;或栓緊任何馬匹或其他大型動物，使其橫在或站在行人路上；或容許馬匹或牲口闖入公眾地方，或在公眾地方遊蕩；
(10) 在公眾地方殺死、屠宰、展覽、展售(在依法指定作以上用途的市場進行者除外)或餵飼任何馬匹或其他動物而對居民或路人造成煩擾；或為任何馬匹或其他動物釘蹄鐵、放血或治病(發生意外時除外)；或放開、洗擦、梳刷、操練、訓練或馴服任何馬匹或其他動物；或洗擦、製造或修理車輛的任何部分(發生意外而需就地進行修理者除外)；
(11) 畜養任何經常吠叫或以其他方式煩擾鄰居或路人的狗隻；或容受未帶上口罩的兇惡狗隻或其他動物自由走動；或嗾使或驅策狗隻或其他動物攻擊任何人或動物，或令到任何人或動物感到不安或受驚； (由1988年第75號第40條修訂)
(12) 在公眾行人徑上滾動或運送任何種類的桶或其他東西而刻意對路人造成煩擾或不便；但目的在將之收藏，或裝上行人徑另一邊的任何車輛者，則屬例外；
(13) (由1988年第75號第40條廢除)
(14) 肆意或疏忽地發射火器，或投擲或發射石塊或其他投射物，或生營火，或投擲或燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險；
(14A) 明知或疏忽地以氣槍發射，而對任何人構成危險或煩擾； (由2000年第14號第31條增補)
(15) 在公眾街道或道路上奏玩任何樂器；但根據及按照警務處處長運用絕對酌情決定權發出的一般或特別許可證的條件奏玩者，則屬例外； (由1949年第11號第3條代替)
(16) (由1967年第64號第55條廢除)
(17) 在公眾地方組織、參與或提供設備以進行任何籌款活動，或售賣徽章、紀念品或類似物件的活動，或為獲取捐款而交換徽章、紀念品或類似物件的活動，但根據及按照以下的人發出的許可證而進行此等活動者，則屬例外─
(i) 為慈善用途而進行的籌款、售賣或交換活動，許可證由社會福利署署長發出；或
(ii) 為任何其他用途而進行的籌款、售賣或交換活動，許可證由民政事務局局長發出； (由1991年第74號第2條代替。由1997年第362號法律公告修訂)
(18) (由1980年第5號第2條廢除)
(19) 在任何公眾地方之內或附近，以雕刻或其他方式，將任何字母、字樣、數字或圖案標記在任何石頭或路塹上，以致其外觀受損； (由1936年第35號第3條增補)
(20)-(21) (由1967年第64號第55條廢除)
(22) 無合法解釋而將門鈴拉動或弄響，敲門或打門，以致騷擾任何居民；或熄滅任何燈光；
(23) 進行任何遊戲或消遣而對居民或路人造成煩擾；或在公眾地方進行任何遊戲或遊蕩，以致在該處造成阻礙或形成喧鬧的集會；
(24) (由1978年第1號第8條廢除)
(25) 在根據政府租契而持有的任何處所或其中的任何部分利用、經營或從事銅工、吹玻璃、屠宰、肥皂製造、製糖、獸皮、溶脂、油料、售肉、釀酒、食物供應或旅館、打鐵、淘糞、垃圾清理的行業或業務，或利用、經營或從事其他發出惡臭或令人厭惡的行業或業務，違反了有關政府租契內的任何契諾，而事前並未得到行政長官或就此獲妥為授權的其他人以書面表示政府已給予特許； (由1988年第75號第40條修訂；由1998年第29號第105條修訂；由1999年第13號第3條修訂)
(26) (由1977年第61號第2條廢除)
(27) (由1972年第54號第18條廢除)
(28) 作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方或海岸、航道、泊船處或下錨處、運輸或交通受損或遭受阻礙； (由2005年第10號第197條修訂)
(29) (由1995年第77號第19條廢除)
(30) 侵入或容許獸類侵入歸屬於公職人員或公共機關，或由公職人員或公共機關管轄或管理的任何宅院、物業單位、墓地或土地；
(31) (由1965年第25號第2條廢除)
(32) 在棄置於公眾地方、空地或垃圾站的垃圾中搜尋或檢拾垃圾，或在棄置於任何放置在公眾地方、空地或垃圾站的垃圾桶、垃圾箱、垃圾簍或垃圾車內的垃圾中搜尋或檢拾垃圾，或移去如此棄置的垃圾的任何部分，
(33) (由1972年第54號第18條廢除)
可處罰款$500或監禁3個月。
(由1949年第11號第3條修訂；由1964年第9號第3條修訂)
心跳率問題
心跳率問題
小弟初次用心跳錶,靜止心跳72下,尋日出車,心跳一直keep住150-160下,由上村上林錦去到3分1左右就上到183下....唔敢再谷...跟住海下又去到180 ...要慢到大約10km/h,55轉左右先回落到165-170下..咁係正常嗎??還是可以再快少少??
同埋練心肺用咩方法會有效d
睇返你既靜止心跳
同平常人差唔多
有依個數係正常
請問樓主幾歲
建議玩70%~85%既心跳
長keep(最少半個鐘，時間越長越好)
同埋要每星期都有三四次..最好隔日有運動下
計法係(當你20歲)
(220-20)-72[靜止心跳]
再x70%
之後再加返72
=162(七成)
(220-20)-72
x85%
+72
=181
根據某單車書
基礎訓練>>50~60%
進階訓練>>60~70%
提升持久力及基礎體力>>70~85%
其他師兄應該對維持幾多心跳有唔同見解
睇返你既靜止心跳
同平常人差唔多
有依個數係正常
請問樓主幾歲
建議玩70%~85%既心跳
長keep(最少半個鐘，時間越長越好)
同埋要每星期都有三四次..最好隔日有運動下
計法係(當你20歲)
(220-20) ...
我都係用泣狼兄既計法,85%係176下,但之前無心跳錶,明顯feel到係跳得快過尋日180下果時,以180果時既感覺,之前大約有195下以上....但平時踢波爆完落底果下...feel到比上林錦跳得仲快....so有d驚....
p.s.feel=無心跳錶既時候,純粹感覺
yes
心肌
血紅素
肺容量......
重有好多唔同既野
每一樣都係要慢慢練返黎
如果本身身體未有咁既能力
過分地要求自己越級挑戰
輕則辛苦
重則可以有生命危險
上水河上鄉豆花廠
上水河上鄉豆花廠
鑒於很多車友和旅行者都聽說過6蚊任食豆花(現在加價至8元)的鴻淘豆品廠, 但苦於河上鄉置偏遠而卻步,
p.s. 雖然有很多方法進入, 例如由 古洞方向沿公路進入, 但由於多車和廢氣, 所以未作考慮
出發點: 上水警察宿舍與太平邨相接的單車徑 (下圖)
可以由上水火車站經下圖上方的天橋(連接上水火車站與太平邨)下來這個位置
到達交匯處後向前行(左手邊是太平邨, 下圖右手邊是高速公路+彩園邨)
再往前行,到斜坡底再右轉入隧道
右手邊便是隧道
穿過去之後, 向前走會再有一條隧道, 再向前(如下圖)
穿過後到達下圖的位置(第一個路口), 然後轉右
走這條路就對了(下圖)
再直去…
左手邊是學校, 右手邊是彩園邨(圖中小小的綠色鐵網便是東慶學校)
進入村內
進入村內沿右走, 走以下向前這條路,直到差不多有樓梯級那處
到達上圖那條小樓梯後轉左, 上坡道(如下圖)
沿河一直走
見到天橋再直去
一路沿河的直路直去
中途可能有不知通往哪的小分支, 不要管, 沿河直去
直去…
上圖既左手邊其實係這樣的:
繼續…
來到這兒, 見到有一個棕色的涼亭便過橋
過橋後轉右是禁區(下圖)
轉左才是正路(下圖)
一路直去, 右手邊有一條小路不用理它, 左手邊有河(注意, 這應該不是剛才的河, 這兩條路不是通往一樣目的地的.)
沿河直去…
直到見到左手邊出現橋 (下圖)
近一點看(細心留意右手邊紅色消防栓有欄杆, 是有一條小坡道)
進入該小道, 應該就見到豆花廠了
一進去這就是豆花廠了!!
路程: 約15分鐘
2009-06-14
人像景點推介區
暫有既人像景點推介:
01) 馬鞍山公園及烏溪沙石灘 (兩個地方距離只需步行10分鐘左右)
02) 西九海濱長廊
03) 塔門
04) 大埔海濱公園
05) 南生圍
06) 大拗門/大澳門 ... (西貢向清水灣去到尾)
07) 陰澳 (迪欣湖)
08) 城門水塘 (水沉百千層, 秋天紅葉)
09) 黃金海岸 (歐陸建築群, 陽光海灘)
10) 愉景灣 (歐陸建築群, 海灘, 遊艇)
11) 赤柱 (酒吧, 美利樓, )
12) 石澳 (酒吧, 藍色橋, 石灘)
13) 鯉魚門 (廢棄石礦場, 大草地, 廣闊海景)
14) 西貢水浪窩 (觀星榙)
15) 濕地公園 (自然, 木橋, 水泊)
16) 大埔梅樹坑 (水坑)
17) 大潭水塘 (水壩)
18) 荔枝角嶺南之風 (中式建築, 中式玻璃門)
19) 科大 (草地樓梯, 松樹路, hall, 海邊)
20) 中大 (池, 草地)
21) 港大 (懷舊建築)
22) 土瓜環牛棚(要申請) (紅專建築, 有藝術氣息)
23) 淺水灣 (高雅場景)
24) 尖沙咀訊號山 (訊號塔)
25) 小白鷺餐廳 (沙田向大埔方向,用大埔公路,即中文大學個條路)
26) 馬灣公園
27) 三門仔 (漁村風光)
28) 新娘潭 (瀑布&自然風光)
29) 大埔火車博物館
30) 香港國際機場
31) 科技園(@馬料水)
32) 數碼港
33) 獅子會
34) 摩星嶺
35) 港島赤柱軍人墳場
36) 三家村
37) 大澳
38) 馬鞍山教堂
39) 蘭桂坊
40) 流水響
41) 元朗流浮山
42) 萬宜東壩(巨"T" wave breaker)
43) 浪茄
44) 嶂上
45) 榕樹澳
46) 沙田道風山
47) 九龍寨城公園 (以清初江南園林為模式)
48) 白泥
49) 大尾督
50) 嘉道理農場
51) 南丫島 (風車)
52) 舊機埸
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
馬鞍山公園及烏溪沙對出石灘
旺角 > 馬鞍山
方法1: 巴士87D, 海柏花園落
方法2: 地鐵轉火車, 大學火車站落 > 巴士87K / 小巴807K, , 海柏花園落
方法3: 地鐵轉火車轉馬鐵, 去到馬鞍山站落, 行大約5~8分鐘
鑽石山 > 馬鞍山
方法1:巴士85M / 85C, 海柏花園/馬鞍山公園落
方法2: 地鐵轉火車, 同上
方法3: 地鐵轉火車轉馬鐵, 同上
九龍灣 > 馬鞍山
方法1:巴士89D, 海柏花園落
方法2: 地鐵轉火車, 同上
方法3: 地鐵轉火車轉馬鐵, 同上
荃灣 > 馬鞍山
方法1:巴士40X, 海柏花園落
方法2: 地鐵轉火車, 同上
方法3: 地鐵轉火車轉馬鐵, 同上
香港島 > 馬鞍山
方法1:巴士680 / 681 / 682, 海柏花園落
方法2: 地鐵轉火車, 同上
方法3: 地鐵轉火車轉馬鐵, 同上
西九海濱長廊
由九龍站出步行大約20-30分鐘
大拗門/大澳門 ... (西貢向清水灣去到尾)
香港地方雖小, 但我知道, 影人像的勝地, 都有好多, 至少有.... 各有賣點
城門水塘 水沉百千層, 秋天紅葉
黃金海岸 歐陸建築群, 陽光海灘
愉景灣 歐陸建築群, 海灘, 遊艇
赤柱 酒吧, 美利樓,
石澳 酒吧, 藍色橋, 石灘
鯉魚門 廢棄石礦場, 大草地, 廣闊海景
西貢水浪窩 觀星榙
濕地公園 自然, 木橋, 水泊
大埔梅樹坑 水坑
大潭水塘 水壩
荔枝角嶺南之風 中式建築, 中式玻璃門
科大 草地樓梯, 松樹路, hall, 海邊
中大 水池, 草地
港大 懷舊建築
土瓜環牛棚(要申請) 紅專建築, 有藝術氣息
淺水灣 高雅場景
尖沙咀訊號山 訊號塔
2009-06-12
光圈最大會唔會太Soft
快門太快喇
快門慢啲, 層次豐富啲, ios 用400, 光圈開到最大, 閃燈再soft啲, 下次去石板街再試下. ^
師兄，光圈最大會唔會太Soft?
我諗光圈大, 係唔會Soft的, 只是景深太淺, 做成有部景象有蒙化後果
2009-05-10
內閃
內閃係 commander mode set 到 "--"﹚都一樣會有閃光﹐說明書都有提到。
呢o的閃光係用o黎控制 slave o既。
用內閃行 commander mode 唔好處之一就係唔可以連拍﹐閃o左一o野要等一等先可以再o黎﹐如果有需要連拍就唔係好o岩用﹐囉有睇定o的一 take 過。
自從用o左 advanced wireless lighting 同國產同步器後﹐條飛燈線已經好耐無用。
佢而家最大用途係夾 su-800 用﹐令 su-800 可以各後面打。
SU-800係就係好，不過有師兄講話CR123A只可以影300張相就用完，
其實有否國產貨可以代替SU-800(我指係不需要另設接收器，只要SB-800內之"remote"及機頂發射器)，事關可以用AA電會較好。
另SU-800連拍ok嗎？會否跟內閃飛燈一樣有delay?
白泥 ( 下白泥, 上白泥 ) 靚景, 靚場
下 白 泥 位 於 新 界 最 西 面 的地 方 之 一 , 再 加 上 潮 退 后 的 蠔 田 、 泥 灘、 沙 丘, 看 日 落 最 好 的 地 方. 漫 步 更 ...
行車路線:
元朗 - 洪天路(洪水橋) - 天彩路 - 天華路 -
流浮山回旋處左轉 - 上白泥 - 白泥 - 下白泥
● 於元朗市中心的專線小巴總站 ●
2009-04-10
2009-03-27
裝潢適合的顏色
裝潢適合的顏色
1. 室內顏色和光線會影響運勢
客廳、廚房、浴室、房間如果油漆剝落或是暗沉，對於家裡的氣勢會有扣分的影響，
重新裝潢家中的顏色，並且讓家中的客廳保持光線宜明亮，
才能讓居住的人心情常保愉快、開朗，運勢才會更好。
2. 如果客廳的光線昏暗，而空間不僅狹窄又堆放了一堆雜物，
這樣將使客廳的氣混濁，人若是長期居住在這種環境裡，
個性自然會鬱悶不開朗，而且還會常常生病，導致事業運、人際關係都受到不良影響。
3. 飯廳是與家人用餐或招待賓客之地，淺而明亮的色彩是促進食慾最佳選擇。
4. 黑、白或黑白相間的色調不是有助於享受美食的顏色，盡量避免。
5. 家中之顏色最佳為乳白色，像牙色，白色
這三種顏色與人之視覺神經最適合，因為太陽光是白色繫列，代表光明，人的心。
眼也須要光明來調和，而且家中白色繫列最好配置家具，白色繫列也是代表希望。
6. 金色、紅色，可以激發活力，也是所謂的開運色。「紅色反射光波，最接近人體波長，可以讓腦部活動
靈敏」。但在居家布置中，紅色只能當點綴配色，不宜當主色。視覺過度刺激，反會讓人覺得煩躁。
要注意的是，紅色搭配是對應的，譬如大牆加小櫃，或是成對的花瓶、盆子等，比較有美感。這也符合風水裡頭，紅色、金色開運物最好要成對的概念。 金色物品較不易尋找，可以把石頭噴成金色，放在玻璃水盆裡當花器，或是選擇噴金的銀柳也可以。
2009-03-22
Nikon閃燈及配件兼容圖表
Nikon閃燈及配件兼容圖表,TTL多重閃燈,CLS,FP高速同步及FV Lock介紹 (04/07/06)
Nikon多年來生產了許多不同型號的閃光燈，從以下圖表可協助各位了解閃光燈與相機之兼容性的疑問。
TTL - Through The Lens的縮寫，即是通過鏡頭的意思，閃光燈是可以自動調節閃光輸出量的系統。
在菲林年代“標準TTL閃光測量 (Standard TTL)”閃燈會測量在實制曝光時快門簾打開一剎那的時候經菲林反射出來的光線反射至TTL感應器測光而調節閃光輸出量。而“背景／矩陣均衡TTL閃光測量(Background／Matrix Balanced TTL Flash Metering) ”會利用預閃作出微細的調節，但主要測光仍然是依靠菲林反射至TTL感應器測光從而調節出準確的閃光輸出量。
由於菲林年代的“標準TTL”仍然主要依靠在實制曝光時打開快門簾一剎那的時候經菲林反射出來的光線反射至TTL感應器作出曝光控制。由於數碼機身是沒有菲林的，不能再經菲林反射出來的光線反射至TTL感應器作出曝光控制，所以D1數碼系列推出時Nikon必須要推出新一代閃燈“SB-28 DX”。這新一代的閃燈經已作出一些相應的改變使D1數碼系列可以使用擁有“D-TTL閃光測量”的閃燈，而“D-TTL閃光測量”會在快門簾打開之前反射預閃光線到 TTL 感應器測光來調節出準確的閃光輸出量。
由於“矩陣／均衡TTL閃光測量”的預閃光線比較弱 (肉眼是看不見的)，於是Nikon再改良“D-TTL閃光測量”。在2003年尾推出了最新一代“i-TTL閃光測量”。“i-TTL閃光測量” 會在快門簾打開之前發出比較強烈的預閃光線打到快門簾再反射至TTL 感應器測光，在發出預閃的一瞬之間，連續光測光錶就會停止工作，此時閃燈的sensor就會等待返來的訊號，而閃燈sensor的反應是非常之迅速，因為 i-TTL 預閃光之強度是預設的 (肉眼是可以看見的)，跟據感應器接受的反光強度互相比較之下在極短的時間內TTL閃燈便會決定輸出光度的數值，以達至正確的曝光值。
這就是TTL閃燈系統的一大優點。相反，在舊款沒有TTL的閃光系統上，閃光輸出量則是由一個外置於相機機身或閃光燈的測光錶所控制，經常要作手動的調節。舉例說，當鏡頭裝上濾鏡時，進入鏡頭與測光錶所量度到的光量會有所出入，需要以閃光補償適當地增加閃光輸出，這就造成大大的不便。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SB-800 閃光模式簡介：
TTL Mode (標準TTL模式) ~ 無論背景亮度是如何，主體也會正確曝光，想要突顯主題時就可運用此模式。
(註：TTL模式會配合機身型號與操作模式自動調整為 i-TTL、D-TTL或Standard TTL)
TTL BL Mode (均衡補充閃光模式) ~ 閃光輸出量會自動調節使主體與背景均能夠得到良好的平衡。
AA Mode (自動光圈閃光模式) ~ 內置感應器會測量由主體反射的閃光照明，配合來自相機與鏡頭所自動傳送到閃燈的資料，包括ISO值、EV值，以及鏡頭的光圈與焦距，從而控制閃光的輸出量。
GN Mode (距離先決手動閃光模式) ~ 此為SB-800的最新模式，會根據距離數值與設定的光圈自動控制閃光的輸出。當輸入距離數值，就算以不同光圈拍攝，仍然可以拍到曝光相同的照片。
M Miode (手動閃光模式) ~ 可在TTL或非TTL自動閃光模式不易獲得正確曝光場面時，控制曝光與閃光拍攝距離，以符合創作需求。
RPT Mode (重複曝光模式) ~ 閃光燈會在單次的曝光中重複發出閃光，製造頻閃或多重曝光效果。當拍攝快速移動主體時，可運用此模式。
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日本Nikon公司於2003/11/29發售了Nikon D2H DSLR相機與SB-800閃光燈，也由於Nikon D2H是針對新聞媒體市場而開發，為了強化Nikon D2H的泛用性，也將SB-800增加了許多新功能，以滿足新聞媒體工作者的拍攝需求。Nikon SB-800新增了"CLS"閃光燈系統，英文全名"Creative Lighting System"，中文名"創造性照明系統"，CLS只有在Nikon單鏡相機有支援時才會達到使用效果，例如Nikon D2X。
CLS主要功能如下：
1) i-TTL模式：偵測預閃每次均會閃出，主體在閃光照明下獲得正常曝光，受到現場光線的影響會較傳統TTL模式為少。
2) 高階無線照明：i-TTL模式下作無線多重閃光操作，能把遙控閃光燈分成三組，並獨立控制每組閃光燈的輸出。
3) 閃光值鎖定：「FV鎖定」是指主體的閃光曝光量配合相機上的FV鎖定功能，可為主體鎖定適當的閃光曝光，即使改變了光圈或構圖，甚至改變了鏡頭焦距，閃光曝光也會被鎖定。
4) 閃光燈色溫資訊：色溫資料會自動傳送到相機，如此相機的白平衡會自動調整，提供準確的色調。
4) 自動FP高速同步：利用相機的最高速快門進行高速同步拍攝，當要運用大光圈營造淺景深使背景呈現模糊效果時，格外有用。
5) 廣域AF輔助照明燈：即使在微弱的光線下改變相機的對焦區域，也能以自動對焦拍攝。可配合Nikon D2系列的九點對焦功能。
SU-800
主要功能:
藝康無線閃燈指令器 SU-800，能將支援 i-TTL 的無線閃光燈分成最多三組，並獨立控制每組閃光燈的輸出。
SU-800 無線閃光燈指令器能控制 SB-800、SB-600 及 最新推出的 SB-R200 無線閃光燈，於現有的藝康數碼單鏡反光機上皆能支援創造性照明系統。
產品規格:
閃光覆蓋率 : 約 60(deg) (垂直), 約 78(deg) (水平)
電源 : 一枚 3V CR123A 鋰電池
重量(大約) : 160克
體積 : 約 68 x 96 x 58mm
SB-R200
主要功能:
無線遙控閃光燈 SB-R200，能支援高階無線照明系統。
SB-R200 無線遙控閃光燈閃光指數為 14/46（ISO 200, 米/英呎），可以利用 SX-1 接環配接在鏡頭前端、由攝影師手持或由SB-R200 附送的 AS-20 閃光燈座達到不同角度的閃燈效果。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣閘兩極晶體管(IGBT)及串聯電路
閃光補償控制 : i-TTL, D-TTL, TTL (適用於菲林相機), M (手動)
閃光指數 : 10/33 (ISO 100, 米/英呎), 14/46 (ISO 200, 米/英呎)
閃光覆蓋率 : 覆蓋 24mm 鏡頭; 60 (deg) (垂直) and 78 (deg) (水平)
循環時間 : 約 6 秒或少於 6 秒
閃爍次數 : 約 290 次
電源 : 一枚 CR123A (3V) 鋰電池
體積 : 約 80 x 75 x 55mm
重量 (不包括電池) : 120克
提供配件 : 閃光燈座 AS-20, 軟袋 SS-R200, 彩色濾光片套裝 SJ-R200, 彩色濾光片托 SZ-1
SB-800
主要功能:
配有嶄新 i-TTL 閃光控制系統，SB-800 支援自動均衡補充閃光，令效果出人意表，更提供新的創意空間。i-TTL 均衡補充閃光控制採用尼康嶄新先進數據傳送系統，有效監察預閃和無線操作，令 D-TTL 均衡補充閃光控制系統更精確，也是創意閃光系統的核心所在。
此閃光燈令先進無線閃光 ( = 無線多重閃光 ) 使用簡單，有如單一安裝於相機上的閃光燈，可讓專業和資深業餘攝影者發揮無限創意。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合尼康 F5， F100， F80， F75，F65，FM3A，D2H，D1 系列或 D100使用時可用 TTL 自動控制 ；非 TTL 自動控制；手動控制︰全光、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64及1/128輸出
閃光指數 : 38 ( 配合變焦燈設定在 35mm )
閃光覆蓋率 : 24 毫米至 105 毫米 ( 變焦以每 5 毫米作增減 )； 17 毫米， 14 毫米 ( 配合使廣角閃光配接器 )； 14 毫米 ( 配合使用柔光罩 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1600
循環時間 : 使用附有的快速充電電池匣 SD-800 約 2.9 秒 ( 手動全光輸出 )
閃爍次數 : 約 130 次 ( 手動全光輸出 )
自動對焦輔助照明燈 : 當使用尼康自動對焦單鏡反光相機，在弱光條件下作自動對焦操作時，會自動向主體發出 LED 光束
電源 : 4 枚 1.5V LR6 (AA 型鹼性 ( alkaline ) )， 1.2V KR-AA (AA 型鎳鎘 ( NiCd ) )， 1.5V R6/AA 型鎳 ( Nickel )， 1.2V (R6/AA 型鎳氫 ( Ni-MH ) 或 1.5V FR6/AA 型鋰 ( Lithium ) 電池，直流電源組 SD-7，高性能電池匣 SD-8A， 電源托架組 SK-6A/6
體積 : 約 70.5 x 129.5 x 93.0 毫米
重量 (不包括電池) : 約 350 克
其他功能 : 預備燈，測試閃光按鈕，同步／ 多重閃光終端，模擬燈， LCD 操控屏
提供配件 : 快速充電電池匣 SD-800； 閃光燈架 AS-19， 閃光彩色濾鏡套裝 SJ-800， 柔光罩 SW-10H， 軟袋 SS-800
SB-600
主要功能:
為專業用家而設，與尼康 D2H 和 D70 數碼單鏡數碼相機配合使用時，提供優秀的尼康創意閃光系統的基本配件。
與上述兩款相機使用時，此閃光燈可作為遙控閃光燈以支援先進無線閃光，佈置不同位置閃光燈，可令用家任意發揮拍攝創意。閃光燈正面左右備有兩盞預備燈，在遠處也可容易看到。如距離更遠時，更可發出聲音以作輔助。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合使用尼康 F5， F100， F80， F75 和 FM3A 時可用 TTL 自動控制；手動控制；使用尼康 D2X， D2Hs， D70， F6 時可用 i-TTL 均衡補充閃光； 使用尼康 D1， D2 系列或 D100 時可用 D-TTL 均衡補充閃光
閃光指數 : 約 30/98 ( 設定在 35mm ) ISO 100
閃光覆蓋率 : 自動變焦 24 to 85 毫米 ； 使用內置廣角閃光配接器 14mm
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1,000
循環時間 : 使用 AA 鹼性錳 ( Alkaline Manganese ) 電池約 3.5 秒， 使用 AA 鋰 ( Lithium ) 電池 4 秒
閃爍次數 : 約 200 次 鹼性 ( Alkaline ) 電池，400 次 鋰 ( Lithium ) 電池
電源 : 4 枚 AA 型電池
體積 : 約 68.0 x 123.5 x 90 毫米 ( 2.7 x 4.8 x 3.5 英吋 )
重量 (不包括電池) : 約 10.6 安士
其他功能 : 模擬燈， LCD 操控屏， 彩色濾鏡套裝
提供配件 : 閃光燈架 AS-19， 軟袋 SS-600
SB-80DX
主要功能:
專為資深尼康單鏡反光相機和尼康數碼單鏡反光相機攝影者而設計，除承接 SB-28/28DX 功能外，更加入革新功能。此閃光燈是尼康閃光燈系列中重要成就，提供用家更強閃光拍攝功能，適合更多拍攝環境。
此閃光燈可與 D-TTL 和 3D 多重感應均衡補充閃光控制配合使用，還有俯仰／轉動閃光燈頭，內置廣角閃光配接器可配合 14mm 廣角鏡頭涵蓋範圍，GN 38/125 ( ISO 100，米／呎，設定在 35mm )，閃光涵蓋範圍至 105mm 以每 5mm 作增減變焦間隔和自動對焦輔助照明。另外，SB-80DX 也配有模擬燈和無線從屬閃光功能，全新設計柔光罩以供創意柔光拍攝。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合使用尼康 F5， F100， F80， F65， FM3A， D1 系列或 D100 時可用 TTL 自動控制；非 TTL 自動控制；手動控制︰全光、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 和 1/128 輸出；使用 35mm 菲林單鏡反光相機︰3D 多重感應均衡補充閃光，多重感應均衡補充閃光，矩陣補充閃光，偏重中央補充閃光／重點補充閃光。使用 F5，F100，N90s，N80 或 N 65 時，可用手動輸出模式。
閃光指數 : 56/184 ( ISO 100， 米／呎，變焦在 105 毫米時 )， 38/125 ( ISO 100， 米／呎，變焦在 35 毫米時)
閃光覆蓋率 : 24 毫米至 105 毫米 ( 變焦以每 5 毫米作增減 )；14/17 毫米 ( 配合內置廣角閃光配接器 )；14 毫米 ( 配合柔光罩使用 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1000
循環時間 : 約 6 秒 ( 手動全光輸出 )
閃爍次數 : 150 次 ( 手動全光輸出l)
自動對焦輔助照明燈 : 當使用尼康自動對焦單鏡反光相機，在弱光條件下作自動對焦操作時，會自動向主體發出 LED 光束
電源 : 4 枚 1.5V LR6 (AA 型鹼性 ( Alkaline ) )， 1.2V KR-AA (AA 型鎳鎘 ( NiCd ) ) 或 1.5V FR6 ( AA 型鋰 ( Lithium ) ) 電池；直流電源組 SD-7*1*2；電池匣 SD-8A*2
體積 : 約 127.5 x 70.5 x 91.5 毫米
重量 (不包括電池) : 約 335 克
其他功能 : 模擬燈，防紅眼
提供配件 : 柔光罩 SW-10H， 軟袋 SS-80
SB-50DX
主要功能:
此為嶄新、高性能閃光燈，專為各種拍攝創作提供機會，更可配合尼康專業數碼單鏡反光相機使用。在尼康單鏡反光相機 ( 如 F80 和 F65 ) 內的閃光燈前加有柔光片，也設有大發光 LCD 操控板，令設定更容易。此閃光燈也內置 TTL 無線從屬閃光功能，可配合 SB-80DX 一起使用。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合尼康 F5， F100， F80， F75， F65， FM3A，D2H，D1 系列或 D100 使用時可用 TTL 自動控制 ；手動控制︰全光輸出
閃光指數 : 22 ( 配合變焦燈設定在 35mm )
閃光覆蓋率 : 50 毫米， 35 毫米， 28 毫米， 24 毫米， 14 毫米 ( 配合使用廣角閃光配接器 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1000
循環時間 : 約 3.5 次 ( 全光輸出 )
閃爍次數 : 約 260 次 ( 全光輸出 )
自動對焦輔助照明燈 : 當使用尼康自動對焦單鏡反光相機，在弱光條件下作自動對焦操作時，會自動向主體發出 LED 光束
電源 : 2 枚 3V CR123A (DL 123A) 鋰 ( Lithium ) 電池
體積 : 約 63 x 107 x 105 毫米
重量 (不包括電池) : 約 235 克
其他功能 : 預備燈，測試閃光按鈕，LCD 操控屏
提供配件 : 紅外線濾鏡 SW-91R， 軟袋 SS-50
SB-30
主要功能:
小巧的閃光燈內藏眾多閃光功能，專為不設有閃光燈的尼康單鏡反光相機而設，提供極易攜帶的副閃光燈。
此閃光燈可用於近攝，內置廣角閃光耦合器，可涵蓋 17mm 廣角鏡頭範圍，可使用 TTL 無線從屬閃光燈和紅外線遙控。閃光輸出補償量 ( +/- 1/2 EV ) 可供非 TTL 自動閃光模式和手動閃光模式使用。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合尼康 F5， F100， F80， F75，F65 或 FM3A 使用時可用 TTL 自動控制 ；非 TTL 自動控制；手動控制︰全光、1/8 及 1/32 輸出
閃光指數 : 16； 10 ( 配合內置廣角閃光配接器使用時 )
閃光覆蓋率 : 28 毫米； 17 毫米 ( 配合內置廣角閃光配接器使用 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 800
循環時間 : 約 4 秒 ( 手動全光輸出 )
閃爍次數 : 約 250 次 ( 手動全光輸出 )
電源 : 1 枚 3V GR123A (DL123A) 鋰 ( Lithium ) 電池
體積 : 約 58.5 x 83.5 x 36 毫米
重量 (不包括電池) : 約 92 克
其他功能 : 內置紅外線控制屏
SB-29S
主要功能:
雖然此閃光燈承傳尼康 SB-29 型號的優良功能，但其更提供 M1/32 閃光輸出，為現在和今後高感光度數碼相機提供精確曝光。
此為尼康閃光燈系列中技術大改進，為用家提供更先進的閃光拍攝，適用範圍更廣。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 ( IGBT ) 和串聯電路
閃光補償控制 : 配合尼康 F5， F100， F80， F65 或 FM3A 使用時可用 TTL 自動控制 ；手動控制︰全光、1/4 及 1/32 輸出
閃光指數 : 全光輸出時兩個閃光模組為 11/36 ( 單一模組為 12/39 )； M1/4 閃光輸山時兩個閃光模組為 5.5/18 ( 單一模組為 6.0/19.6 )； M1/32 閃光輸出時兩個閃光模組為 1.9/6.2 ( 單一模組為 2.1/6.9 )
閃光覆蓋率 : 20mm ( 水平設定閃光模組 )； 24mm ( 垂直設定閃光模組 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1000
循環時間 : 約 3 秒 ( 手動全光輸出 )
閃爍次數 : 約 300 次 ( 手動全光輸出 )
電源 : 4 枚 AA 型鋅碳 ( Zinc-Carbon )，鹼性錳 ( Alkaline-Manganese ) ，鋰 ( Lithium ) (1.5V)，鎳鎘 ( NiCd ) ( 可充電 ) 或鎳氫 ( Ni-MH ) ( 可充電 ) 電池
體積 : 主體︰約 119 x 133 x 28.5 毫米︰控制器︰約 69 x 106.5 x 88.5 毫米
重量 (不包括電池) : 約 410 克
其他功能 : 模擬燈︰可頻閃約 40 Hz； 同步／多重閃光終端 ( 附有 )
提供配件 : 3 個適配環 ( 52 毫米， 62 毫米， 72 毫米 )
SB-27
主要功能:
此閃光燈輕便易用，有高達 30 ( 設定於 35mm， ISO 100，米 ) 閃光指數，並有涵蓋由 24mm 至 50mm 的自動電動變焦功能。更有可轉動閃光燈頭，以精密控制主體陰影。
產品規格:
電子結構 : 自動絕緣兩極晶體 (IGBT) 和串聯電路
閃光補償控制 : t配合尼康 F5， F100， F80， F75， F65 或 FM3A 使用時可用 TTL 自動控制 ；非 TTL 自動控制；手動控制︰全光、1/2、1/4、1/8 及 1/16 輸出
閃光指數 : 30 ( 變焦燈設定在 35mm )
閃光覆蓋率 : 50 毫米， 35 毫米， 28 毫米， 24 毫米 ( 水平位置 )； 70 毫米， 50 毫米， 35 毫米 ( 垂直位置 )
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1000
循環時間 : 約 5 秒 ( 手動全光輸出 )
閃爍次數 : 約 140 次 ( 手動全光輸出 )
自動對焦輔助照明燈 : 當使用尼康自動對焦單鏡反光相機，在弱光條件下作自動對焦操作時，會自動向主體發出 LED 光束
電源 : 4 枚 1.5V LR6 (AA 型鹼性 ( Alkaline ) ) 或 1.2V KR-AA (AA 型鎳鎘 ( NiCd ) ) 或 1.5V FR6/AA 型鋰 ( Llithium ) 電池；直流電源組 SD-7*； SD-8A 電池匣 [*SD-7 不在歐洲國家出售 ]
體積 : 約 107 x 70 x 97 毫米 ( 不連插腳，平放狀態 )
重量 (不包括電池) : 約 340 克
其他功能 : 附有外置電源終端／同步終端
SB-23
主要功能:
明亮小巧的 TTL 閃光燈 SB-23 內置自動矽控整流器和串聯電路，適用於尼康 F5、F100、 F80、 F75、 F65 或 FM3A。
產品規格:
電子結構 : 自動矽控整流器和串聯電路
閃光補償控制 : 配合尼康 F5， F100， F80， F75， F65 或 FM3A 使用時可用 TTL 自動控制 ；非 TTL 自動控制；手動控制︰全光輸出
閃光指數 : 20
閃光覆蓋率 : 35 毫米
在 TTL 自動閃光模式下之菲林感光度範圍 : ISO 25 至 1000
循環時間 : 約 2 秒 ( 全光輸出 )
閃爍次數 : 約 400 次 ( 全光輸出 )
自動對焦輔助照明燈 : 當使用尼康自動對焦單鏡反光相機，在弱光條件下作自動對焦操作時，會自動向主體發出 LED 光束
電源 : 4 枚 1.5V LR6 (AA 鹼性 ( Alkaline ) ) 或 1.2V KR-AA (R6/AA 型鎳鎘 ( NiCd ) 或 1.5V FR6/AA 型鋰 ( Lithium ) 電池
體積 : 約 64 x 67 x 84 毫米 ( 不連插腳 )
重量 (不包括電池) : 約 140 克
其他功能 : 預備燈
創新閃光燈系統 (CLS)
Nikon於 2003/11/29 發售了最新的Nikon D2H數碼單鏡反光相機，與SB-800閃光燈，也由於Nikon D2H是針對新聞媒體市場而開發，為了強化Nikon D2H的泛用性，也將SB-800增加了許多新功能，以滿足新聞媒體工作者的拍攝需求。Nikon SB-800新增了"CLS"閃光燈系統，英文全名"Creative Lighting System"，中文名「創新閃光系統／創造性照明系統」，包括無線遙控TTL閃光（i-TTL），自動高速閃光（Auto FP），閃光曝光值鎖定（FV Lock），閃光燈色溫信息反饋。但是目前CLS只能在D2H上全面使用(D70只能使用部分功能)，其他尼康相機（Film機和其它型號的數碼機）都不支持。相信今後推出的尼康新相機，Film機(i.e.F6等)和數碼機(i.e. D2X等)，都會增加支持CLS功能。和前幾個Nikon閃光燈相比，SB-800的一個最重大升級就是其中CLS的功能真正達到了頂級閃光燈的地位。
新式創新閃光系統 閃光燈功能：
‧i-TTL閃光燈控制
提供比使用D-TTL更強更短的預閃光，使相機更容易計算和校正前景和背景的測光。
‧FV鎖定
應用FV鎖定後，測光將集中在影像的一個小區域中。即使調整了快門速度、光圈、ISO感光度及變焦設定，仍將補償閃光燈輸出等級以產生相同的曝光。。
‧自動FP高速同步（僅適合於D2係列及D200）
高速閃光同步的應用是取決於相機的快門速度（如D2H使用1/250秒以上的快門）。通常在使用閃光燈時會選擇小光圈設定（高f-stop值），這樣會產生寬闊的景深。當使用連續閃光而非一次主要光閃時，相機可以使用大光圈（低f-stop值）產生狹窄的景深。
‧閃光燈顏色資訊通信
當連接CLS相容閃光燈和相機並打開電源時， 包含閃光燈光譜資訊的資料將傳送 至相機。在閃光後，也會將閃光持續時間和充電電壓資訊傳送至相機，此資訊用於更精確地控制影像白平衡。
‧寬區AF輔助照明燈（僅適合於D2係列及D200）
支援使用寬區AF輔助照明燈均勻照射相機使用的所有焦點。
‧高級無線閃光
用於控制多個無線閃光設備的新通信方法。“主”閃光設備發出一系列非常小的閃光脈衝，提供給“次”閃光設備，從閃光設備在主曝光前傳回物體的曝光讀數。有效的無線閃光範圍是10米（33英尺），在距離“主”閃光設備最遠處左右各30度開角，在較近距離處成60度開角。此系統的優點在於可以同時控制多個遠端閃光設備，同時更容易定位，可使攝影者的活動更加自由。
高級無線閃光 [Advanced Wireless Lighting (wireless multiple flash)]
用於控制多個無線閃光設備的新通信方法。“主”閃光設備發出一系列非常小的閃光脈衝，提供給“次”閃光設備，從閃光設備在主曝光前傳回物體的曝光讀數。有效的無線閃光範圍是10米（33英尺），在距離“主”閃光設備最遠處左右各30度開角，在較近距離處成60度開角。此系統的優點在於可以同時控制多個遠端閃光設備，同時更容易定位，可使攝影者的活動更加自由。
Nikon D系列相機和DX系列閃光燈所採用的閃光燈技術
D1及D2系列的相機(D1/D1H/D1X/D2H/D2X等等)與DX系列閃光燈的組合，將許多新用戶帶入了用數碼相機進行閃光拍攝的領域。因爲數碼相機所具備的一些特性，特別是CCD感光性（曝光寬容度）與閃光燈控制系統，與膠片相機完全不同，所以D系列相機用戶應準備回顧甚至重新學習新的操作技巧，以完全掌握在各種情況下對閃光燈的使用。
何時使用閃光燈
要瞭解在多少情形下使用閃光燈是有效的，其結果可能會令人吃驚。例如，許多攝影者都清楚，在戶外陽光下拍攝的照片，將在陰暗區域（如臉部輪廓）與陽光直射區域（可能是前額或手）之間産生較大的色調範圍。如果不借助閃光燈曝光，將使影像上産生剌眼色調和較大的色調範圍，從而難以列印。通過使用閃光燈並採用下列某些技術，可以獲得曝光均勻的照片，在保留環境光線觀感的同時，建立均衡和可調節的物體亮度。
使周圍光線與閃光燈閃光保持均衡
儘管眼睛可以適應大範圍的高亮與陰暗色調，但數碼相機感光器卻不然，因此必須在周圍光線産生一系列陰影時獲得幫助。此類情況如太陽、頭頂聚光燈、從窗戶射進的光線等成爲主要光源，而且此光線僅從一個方向照射拍攝主體。這不僅會導致一大片明顯的難以處理的陰影，而且會産生小陰影，特別是在拍攝人像時，可能會造成線條過度強調以及使面貌變形。當然，能在拍攝主體旁邊放一個反光鏡，是一個均衡照明的絕佳方法，但如果是獨自拍攝，或在拍攝主體不受攝影者控制的情況下，此類方法是不可行的。在這些情況下，建議將閃光燈設定爲D-TTL均衡補充閃光模式。在此模式下，相機將測量落在物體上的有效光線（考慮焦距）以及影像周圍（背景）區域的光線，然後調節閃光燈與曝光，以便閃光燈只“照射”前景。
注意，在特定條件下，系統可能會産生意想不到的結果，由於電子感光器比膠片的感光範圍小，有時可能會出現曝光不足或過度曝光的影像。我們希望本文件可以幫助您預料可能存在此狀況的環境，並使用可能證明更爲有效的其他技術和設定。
以下例子是一些應該注意的情況：
如果背景非常暗（如在非常寬敞、空曠的室內拍攝）或非常亮並反光（如冰上曲棍球比賽或背景有玻璃），則用以産生均衡補充閃光所需要的複雜自動測量與控制系統，有時可能會導致曝光不足或過度曝光。
由於數碼（即無膠片）相機具有更快的畫框速率和更大影像存儲容量，因此攝影者使用它拍攝照片，比使用膠片相機時更加隨心所欲。如果在連拍模式下以高畫框速率使用相機拍攝照片，爲了支援均衡補充閃光所需的連續高標準測量，閃光燈系統中電池的電量可能會過度消耗。在此情況下，當設備試圖應付閃光燈電池電壓下降和高電流需求時，連拍序列中的單張可能會受到影響。
在使用較寬的視野（如焦長小於35mm的鏡頭）時，要注意主光源或暗角（不反光的黑暗區域），它們可能會影響閃光燈計算及總體曝光，即使它顯然不在拍攝的範圍內。
在拍攝主體相比於整個視野只占畫框一小部分的影像構圖中。
總之，均衡補充閃光是一個非常複雜的組合操作，需要相機與閃光燈協同運作，以達到爲場景提供均勻照明。
主要讓來自閃光燈的光線照射拍攝主體，以減少混合光線的影響。
數碼攝影帶來了一個新的因素，那就是白平衡的課題。使用膠片相機的攝影者都知道，膠片類型需要與光線（明室片、鎢底片）匹配，或需要加裝濾色鏡以消除熒光燈的綠色光。數碼相機可以自動或手動補償由於不同光源所産生的不均衡色彩，並可適應各種類型的照明。但是，補償程度有一定的限制，如果存在多種光源，也是需要重點考量的。例如，牆壁或絢麗地板的反射光、從窗戶射入的光線或頂燈光，可能均具有不同的色溫，如果照射在集體照中不同人的面孔上，或甚至在單身照中面部的不同部分，可能産生各種不同的顔色。在這些情況下，可能需要降低周圍光線的影響，並主要用閃光燈光線照射場景。
或者，如果拍攝主體需要與背景形成明顯的反差，請將閃光燈設爲D-TTL，而不是D-TTL加補充閃光。在此模式下，相機將主要利用閃光燈産生的閃光照明，而且拍攝主體應該被清楚地照亮。在進行主閃光之前，閃光燈將産生預閃光，此閃光通過相機中灰色快門簾，反射到在中央重點模式下測量光線的TTL閃光感光器上。當快門簾打開時，閃光燈將根據預閃光測量後所需的強度進行閃光。這樣，拍攝主體將主要由閃光燈提供照明，周圍光線的影響將被降低。尼康膠片相機用戶將注意到，這些曝光與D系列相機曝光之間有微妙的差別。使用D系列相機時，在通過膠片表面測量進行曝光期間，閃光燈不受控制。使用數碼相機無法進行此額外控制（膠片測量），因爲感光器無法像膠片那樣進行反光。考慮到此因素以及感光器與膠片相比面積較小，因此D系列用戶在使用D-TTL模式時，與使用膠片相機傳統的TTL模式相比，必須準備接受略微降低的精確度。
D-TTL模式非常適合微距拍攝。當閃光燈是主要光源時，它也適合室內拍攝。它還可用來産生創新效果。例如，在夜間拍攝戶外人像時，使用均衡補充閃光將不太合適。
注意，監控器預閃光測量系統也可在D-TLL補充閃光模式下使用。 在這些模式下，將無法使用通過無線觸發的第二次從閃光，因爲監控器預閃光過早地觸發了從閃光。
反光照射
如果將閃光燈安裝在相機上，並且使閃光燈頭直接朝向拍攝主體，特別是當拍攝主體與背景之間的距離過小時，則可能産生看起來不舒服的陰影。將閃光頭燈向上傾斜，以便從天花板上反射光線，可産生比較柔和的照明，因爲光源範圍變得更大。但是，儘管這樣可産生滿意的效果，但落在拍攝主體上的光線，可能因其所反射的表面而産生顔色，由此形成彩色光照。由於場景的色溫由室內的各種表面決定，因此使用白平衡拍攝時務必要小心。將相機略微轉換一個角度，就可能會受另外一個表面的影響，從而影響場景的顔色。相機具有許多白平衡控制選項：Selected（及前端指令盤的“tweakable”）、Auto和Preset，攝影者可使用所有這些選項來尋找每個特定情景中最有效的解決方法。
注意，在傾斜閃光燈頭時，TTL測量系統精確度將會降低，必須將閃光燈設爲A模式，才可獲得最佳效果。在此情況下，應利用閃光燈後端的指標來進行傳統的曝光設定方法。
在光線充足的環境中要針對前景對焦
在特定情況下，可能需要使用全開光圈使背景模糊，但周圍的光線太強，會使閃光燈的使用變得多餘。在此情況下，使用叫作FP模式的特殊設定，可進行小景深拍攝，在較亮的周圍光線中使用閃光燈拍攝時，提供更多選項。
將閃光燈設爲FP模式，將使閃光燈不只閃一次光，而是極快地多次閃光，其間隔相等於在傳統的膠片相機中，從打開前簾到閉合後簾所需的時間。前後兩簾快門間的移動間隙以高速通過膠片，因此這樣可獲得正確曝光。儘管數碼相機不使用兩簾快門葉片（因爲感光器以電子方式關閉），但此模式對數碼相機和膠片相機仍同樣是有用的。將相機設爲手動曝光，並將快門速度提高到大於普通的1/500同步速度。在此情況下，通過轉動後面的指令盤並改變快門速度，可簡單而有效地控制閃光強度（閃光指數）。通過使閃光距離與鏡頭上的測量距離相吻合，可設定適當的閃光強度。注意：D1在FP模式下的最高快門速度是1/8,000。
結論
DX系列閃光燈與D系列相機的組合，可爲攝影者帶來更多的創新機會和挑戰。當用戶學習新技術的益處，以及使用這個有時缺乏伸縮性的媒介所必須遵守的注意事項時，可能要對從膠片相機學來的操作知識進行更新和擴充。尼康位於世界各地的工作人員在本頁中提供了他們的專業經驗，並且將以建議與培訓的形式繼續提供支援。無論您從事攝影是用於工作或是娛樂目的，我們希望這些資訊可以幫助您從您的攝影器材中獲得更多的好處。
註：
選擇鏡頭的重要性
建議採用尼康D型鏡頭，因爲如果拍攝主體不在畫框的中央，鏡頭提供的距離資訊可用於判斷拍攝主體/背景閃光比率。如果使用帶均衡補充閃光功能的非D型鏡頭，閃光強度計算將在偏重中央測光模式下進行。
在閃光燈相機上使用曝光補償
當在相機進行手動補償EV和手動閃光時，務必要小心，因爲這兩種效果都有累積效應。
FV鎖定 [Flash Value Lock (FV Lock)]
應用FV鎖定後，測光將集中在影像的一個小區域中。即使調整了快門速度、光圈、ISO感光度及變焦設定，仍將補償閃光燈輸出等級以產生相同的曝光。如主體偏離中心使用FV Lock就可以得到正確閃光燈輸出。
當主體偏離中央位置而沒有使用FV Lock的結果：
當主體偏離中央位置而使用了FV Lock後的結果：
如主體置於中央位置就不必要使用FV Lock：
怎樣使用及設定FV Lock
以 D2X 為例 (其它型號請參閱你的使用手冊)：
首先在 Customer Setting f4 中選擇 FV Lock 或 FV Lock／Lens data
裝上SB-800或SB-600之後，開啟閃光燈並選用 TTL 或 AA mode，接著就可對準主體位置。
對準主體位置後隨即半按快門釋放按鈕。
再按 FUNC 按鈕。
機身 LCD panel 及 Viewfinder 就會顯示出 FV Lock 的圖示。
重新構圖這時就可以按快門釋放按鈕拍攝。
當完成拍攝就可以再按一下 FUNC 按鈕。
按下FUNC按鈕後 FV Lock 就會消失。
FP高速同步
FP（焦平面）高速同步是幾種尼康閃光燈所具備的功能，可讓閃光燈與極高的快門速度（高達1/4000秒）同步。在使用閃光燈拍攝室外人像時，以及其他需要在強光源下使用大光圈的情況下，此功能非常有用。FP高速同步是非TTL，只能在手動曝光模式下使用，而且只有特定相機提供此功能。
The FP setting is available for use on D1 series and D2 series cameras (the D100 and D70 can not be used for FP flash). FP mode, or high-speed sync, is available on the following Nikon Speedlights; SB-80DX, SB-28/ 28DX, SB-25 and SB-26.
Note; FP flash mode is only available with the SB-800 when used with the D2H.
The purpose of the FP setting is to allow the photographer to use a wider aperture, and therefore achieve a shallow depth of field. Shutter speeds up to 1/4000th sec with film cameras, and 1/16000 on D1 series cameras (1/8000 on the D2 series) can be selected with when using the FP flash setting. Flash exposure control using FP mode is completely manual with the D1 series, all exposure modes can be used with D2 series and SB-800 combination.
The system works with the speedlight outputting a continuous sequence of low power flashes from the start of the shutter curtain opening until it is fully closes. This allows flash pictures at shutter speeds higher than normal flash sync limits. Image 1 below shows the curtain sequence for a film camera, with some digital camera the shutter speed is electronically controlled by switching the CCD on and off.
Image 1. Speedlight output over time.
Details of how to select this function on the SB-80DX and D1 series cameras have been included below, as well as some sample images of the effects which can be produced when using the FP setting.
Image 2. D1H/ SB-80DX (1/8000 f4.5) FP mode selected.
To set both the camera and Speedlight, following these steps:
Step 1. Set the cameras exposure mode to Manual (M).
Step 2. Press the MODE button until 'M' appears on the LCD panel of the SB-80DX.
Step 3. Press the '+' or '-' button on the SB-80DX until 'FP' appears on the LCD panel.
The shutter speed and aperture must be set manually on the camera, it is recommended to take test shots and check these on the cameras LCD monitor to ensure the correct exposure is obtained.
If the ambient light is high, then a smaller aperture maybe required (which will cause a larger depth of field) increasing image sharpness in the foreground and background.
If a wider aperture is chosen, FP mode can be used to increase the impact of the flash by reducing the effect of the surrounding light source and also providing a blurred foreground and background.
With the D2 series and the SB-800 all exposure modes can be used and flash exposure controlled by either i-TTL, Auto Aperture or manual. To enable FP mode select "1/250 (FP auto) " in custom setting "e1". If this custom function is set the SB-800 will activate the FP mode if the shutter speed is raised above 1/250 manually in shutter priority or manual and automatically in aperture priority or Program.
Examples of FP flash
FP mode selected
Normal manual flash
No flash
容紹新老師的講義 (全篇完)
「藝術」這一名詞，說起來像很高深，其實沒有一點神秘，也不深奧。
藝術源於人民生活，舉凡人民生活中的衣、食、住、行，人民的活動、節日、風俗及人民的情意，都與藝術有點聯繫。
此種活動，由古至今，不斷變化，不斷改進，不斷創新，其中不少已昇華至另一境界而成為藝術。
攝影的歷程也是如此。
攝影藝術是視覺藝術的其中一項。亦稱瞬間藝術或是選擇藝術。
瞬間藝術" 這名詞相信是由於Henri-Cartier Bresson提出Decisive Moment之後而被確立。
"選擇藝術" 這名詞是由於攝影跟繪畫不同，攝影是從世界裡選取畫面素材，而繪畫則是在畫面上創做素材。但小弟聽過一個比較有趣的說法，稱它為 "排拒藝術"，理由是我們不單從世界裡選取所需的畫面，而同時間亦要拒絕不合適的畫面元素。而 "排距" 相對於 "選擇" 而言，更需豐富的知識、思想與經驗 (包括生活上、思想上及哲理上)。
一、 從技術轉移為藝術
技術不是藝術，但是藝術卻不能沒有技術。換言之，若要在攝影上有成就，首先要在攝影的基本功（技術）下功夫，它包括了曝光、採光、運用鏡頭、角度、構圖………等等，不斷學習及鑽研。如此一來，將會花去不少年月時間，因為它要從經驗的積累、錯誤的改進，領略而來。
單練好技術而無藝術可言，也是不成的，如何將技術轉移至藝術，這是攝影者所追求的。
首先如何將"情感"轉移至拍攝中，亦即是說，將景物或人物表現得更優美，更形象性及富有意義（內涵）；因此在拍攝時如何將主題思想在作品中表違出來，是為主要。
其次就是"感覺"、"感受"；這些主題更要借助媒介達成：
"文學"通過"文字"聯想表達此種現象。
"音樂"通過"音符"、"彈奏"、"演唱"表達。
"繪晝"通過"色彩"、"筆觸"呈現。
"戲劇"通過"舞台"、"道具"、"動作"演繹。
"攝影"則通過"鏡頭"、"膠卷"、"照片"顯示表達。
上述所提及的文字、音符、色彩、動作、鏡頭………等等，都是技術。要達到令人有"感覺"、"感受"那就要達到藝術的境界。
在攝影而言，如何著重晝面上的對比，均漴、物體排列的深度、色彩的明度、亮度、內容的深化，此種過程，實非三言兩語可以說清，也不是短時間內便可克其功。
技術和藝術是相輔相承，互相因果的，有好的意念和好的主題或是優美的景物，運用熟巧的技術配合藝術思維、觸覺、聯想………好好地表達出來，否則衹是浮光掠影而已。
小弟的經驗，技術上的東西的確需要花不少時間，而其中對攝影最重要的應是採光、構圖與瞬間。
採光 — 光影的運用 (角度、面積、光質及顏色)。
光的角度有兩種，其一是相對主體，其二是相對相機。
光的面積指光源的大小，相對而言，雲霓天為大，窗邊光為小。
光質指的是光的擴散程度，又或是光線間的平行 (parallel) 情況。
光的顏色指的是色溫 (color temperature - kelvin)，新名字叫 "白平衡"。
構圖 — 畫面元素及元素間相互關係的安排，包括取景 (選擇角度、排拒不需要的元素)、透視 (攝距及鏡頭運用)。
瞬間 — 決定性的瞬間 (Decisive Moment)，一個攝影師在瞬間對現實的主觀印象。
二、 藝術的情感
藝術的情感是由本身自我的內心深處體蒈，它是充滿願望和慾望，想像與幻想、激動與衝動、游溢於腦海中、澎湃而激情地湧流出來。
它不會滿足於現象，從一個高峰又攀去另一高峰，由一個境界進入另一個境界。有些人踏入一個高峰已很吃力，付出及花費了不少時間及努力，有些已停滯不前，當然亦有不少繼續攀去第二個高峰，當進入第三個高峰，第四個高峰………已力不從心。作為藝術而言，是永無止境的。
最不幸的，有些人考獲了高級會士（F）便沾沾自喜，以為不可一世。其實在攝影而言，祇是開始攀上第一個高峰而已。
有人說，在拍攝時完全由直覺導引，這種說法，祇是涉及感覺功能，認知能力，甚至是下意識的一種經驗。
藝術攝影是需要內心的反應，產生不同的內心感受，如柔水遍溢或如巨浪衝擊，個人的直覺經驗和個人的意慾，情感湧流才是達至藝術的境界。
如何激發個人的藝術情感，實在是因人而異，有些人看到一草一木，一水一石，便充滿澈動不已，亦有很多人卻無動於衷。情感的因素不是可以由學習中得來，而是個人的真誠，對事物的情意，對人、對物的愛心，真摯激情所散發。
「幡動心動，鐘鳴心鳴。」
上面兩句便是很好表達出什麼叫做情感，攝影家便需要此種情感觸覺。
「尋常一樣窗前月，才有梅花便不同。」
充滿情感、意想，攝影藝術何嘗不是！
小弟對這段內容的簡單體會是：魔由心生，沒有心魔，便沒有藝術。
"風動幡動心動" 說的便是 "心魔"。
藝術需要的是慾望、幻想與激情。
三、 藝術的真、善、美
唯美主義和紀實主義一直以來頗具爭議，彼此均認為對方偏頗，不足以代表攝影藝術觀感，咸認己方的藝術境界較對方為高，甚至眨壓對方。
唯美主義一直認為"美"是藝術最高境界，美的線條、美的姿態、美的光色、美的造型、美的氣氛………，是美的審視標準。紀實主義認為他們沒有內涵、膚淺、表面化、造作、沒有生氣…………。唯美派駁斥他們以牦概全，無疑有些作品祇是追求美，但美也是內涵之一，何況不少作品中還充滿"感覺"及"感受"哩。
紀實主義認為以"真"為主，藝術不能離開人類生活，以人類的生活事物，動態為基礎，反映人生一些事態，是藝術無上境界。唯美派則認為他們為求祇顧存真，而忽略了攝影的特性（技巧、用光、構圖）雜亂無章，毫無藝術可言，並且要大篇幅文字才能說出所拍的是什麼東西，作品的內容要說些什麼？紀實主義者則認為他們所拍的瞬間變化，瞬間的事物這就是精髓所在，勝過千言萬語。
事實上兩派均有其優點及不足之處，如何將真、善、美表達在作品中才是最高無上的藝術境界。
所謂"真"是不做作、真純、真誠、真摯。至於"善"就是完善、妥善、無懈可繫，極其精煉，做到最好。
至於"美"就是美感，優美不單包括造型美、意境美，還要有內涵美。藝術攝影就是在此三方面致力追求，具有深刻性和創造性。
讀罷容老師對真、善、美的解釋後，小弟引用一些大師的作品，這些作品不單達到真、善、美的要求，並且還展示著一樣獨特的元素 — 決定性的瞬間 (Decisive Moment)。
但話說回來，其實大部份大師的作品都達不到真、善、美這麼高的要求，那更遑論我們這些業餘愛好者？
小弟的想法是這樣，這些大師的作品大部份都不完美 (缺乏了容老師所說的 "善" )，再加上他們各自不同的性格、喜惡，主體的選擇與排距，這些種種，都正正形成了他們各自不同的強烈風格。
人無完人，金無足赤。
世間那有真正的 "真、善、美"？
正如固體黃金裡的那一點點雜質，"不完美" (imperfection) 其實亦是藝術作品裡的一個特質。
四、 藝術貴乎創作
從很多作品中予人詬非者，便是抄襲成性，祇要某類作品之題材容易入選或獲獎，便趨之若觧，一窩蜂去拍，甚至詢問在哪裏拍？那個位置，那個角度？用什麼膠卷？用什麼鏡頭？什麼光圈？然後依樣胡蘆地去拍過不亦樂乎，作為新人，初初接觸攝影又甚或對這方面題材作為自己一種練習則無不可，但很多時作為展覽及參賽亦以此展示，則不無令人感慨不已。
攝影應與其他藝術一樣，不斷求新，不斷求變，否則祇有陷於呆滯不前，原地踏步，毫無生氣及新意了。
世界事物千變萬化，拍之不盡，在現實環境中吸取題材是非常豐富的，問題是你的觸覺如何而已。很平凡的事物，在作者的主導思想中匯合視覺，可以產生另一形式，不單予人欣賞及有不同的感受，而且彼此的思維交流更深化作者的意念。
攝影是一種空間藝術，又稱為瞬間藝術，不同於繪畫和雕塑，它反映覑人與現實時空的聯繫而又超越時空，此種假借想象而成某種視點的空間印象，可以使景物成為"象內之象"。再鯴它的導引帶至審美另一思維，時空的感受又成為"象外之象"。從運用技術性轉移至藝術性，此一論點雖然有其一定的難度及客觀的限制，但卻不應就此放棄。
因此"創作的意念"便帶我們殺出了一條出路來，因為創作是沒有規劃在某一個框框上，亦不受限於某種作風及風格與及手法，思維，也不會單以是用傳統相機膠卷，抑或是用數碼攝影製作。
它是主導我們一個概念，就是不斷追求，不斷創新。
小弟聽過這樣的論調，攝影發展至現在大概170年左右，尤以最近10多年來數碼攝影的普及，致使差不多所有題材及表達手法，都已被人拍過。小弟跟容老師一樣反對抄襲 (除了以學習為目標外)，但對於 "不斷求新，不斷求變" 這想法，小弟有點保留。
小弟猜想 "象內之象" 可能是 "印象內之影象" (即較接近現實的影象)，而 "象外之象" 可能是 "印象外之影象" (即較抽像或超現實的影象)。
既然談到 "創作的意念" (creative idea)，小弟想介紹一本小書給大家 (1939年芝加哥大學的講義，1965年發行成書)，作者是美國廣告巨匠 James Webb Young (已被列入廣告名人殿堂 — Advertising Hall Of Fame)，他的這本小書 [A Technique for Producing Ideas] (台灣的譯本名為 [產生創意的技巧] ) 教授全世界廣告創作人最簡單的創作技巧，簡單而真實。這不是一本 "噱頭" 書，反而是一本談及 "意念創作" 的聖經。全世界頂尖廣告公司的創作總監，應該全都看過這本小書。如果想知道如何創作，這是必讀的一本書。
五、 藝術的意念
攝影是視覺藝術中較年輕的一項，是利用機械或電子科技，光學及媒體合成的一種藝術，它在構圖上配合了繪畫的理論，然後運用採光技巧、角度………等等特性，在今天的視覺藝術中，有其一定的地位。
前幾章均論及情意、創意，所謂"意"就是意境，講求氣氛、調子、意念，是作者一種寄意及抒情，將作者的感受情意抒發出來。
"寫意"，性質上也屬於畫意的，所謂寫意就是因景生情，因情寄意，情由心生，借景抒情，凝聚為影象，拍成作品。作者的思想作者的情緒都受到周遭環境的影锨。心境、情感、喜惡和加上個人的觀察力，素材極為廣泛。
對所創作的主體而言，靈感通過攝影的物化方式表現出來，也是情感呈現所在。
「意」必須與「情」結合，除了情意探厚外，還要具備可觀賞性，使人看出神韻、情意。
至於"意念"則是一種動機，感覺是自我的也是無形的，牽涉到複雜的動機、想象、思維，它與藝術的創作是息息相關的，運用自己熟悉的知識，將無形的意念使其具體化，在此項過程中，有時從開始的原先意念至完成創作後，又或有不同。
意念的產生，並不完全是虛幻，它是來自主義的因素，包括了文化、興趣、人格、個人修養………等等。另一方面又來自客觀環境，由現實社會剌激而言，成為一種綜合意念，倘若對周邊事物都意興蘭珊又何常有意念的激發。
意念不同於情緒，在拍攝前，攝影者可能沒有任何概定意念，看到什麼拍什麼，這種意念是很薄弱、很難成氣候，表達力不強，反映也差，也看不出作者的動機。
作者是對所要拍的有覑極其強力的意念，包括如何拍攝，用什麼手法、調子………，在作品中表達出其思想及感覺。
但亦有不少人認為先有意念反而拍不出作品，在強力的觸覺下（靈感）反而有出人意表的作品。
其實意念是一個思想設計，目的成熟的意念是要經過理性的處理。
至於攝影意念則包括了題材的編排選取角度，設計構圖，運用光線，影調的選擇。這些都是要一一加以思考。再加上本人的文化程度，生活經驗、經蒭、修養、學養………，在知覺層中形成意念情緒。
因此意念並非高深莫測的束西，良好的觀察力、敏銳的觸覺、深厚的情意便有很好的意念了。
***** (小弟的札記)
小弟嘗試把以上內容撮寫一下：
攝影師常被外物刺激或吸引，內心引起一種情感的共鳴。而這時，攝影師便希望利用自己擁有的所有方面 (不單攝影) 的知識和經驗，通過攝影/視覺語言，把內心的情感宣洩出來，反影在其作品上，並盡可能令到觀者產生相同的情緒反應、即共鳴。
意念並不是無從捉摸的東西，它其實是一個思想沉澱的過程。小弟上面介紹的小書 [A technique for Producing Ideas] 有非常系統化及清楚的解釋。
註：小弟把部份原文高亮 (highlight) 為暗紅色，意即小弟的撮寫並沒有包含這些部份的內容，原因是原文寫的是細節，而且很清楚。而小弟寫的是撮寫，所以，不想重覆內文。請各位不要忘記細看。
小弟把部份原文高亮 (highlight) 為暗綠色，原因是小弟想解釋一下這段：
容老師在這段提到的主要是 "有意識" 的拍攝方法，但相對漠視了靈感 (直覺/潛意識/下意識) 的拍攝方法。其實靈感 (直覺/潛意識/下意識) 並不是虛無飄渺的東西，它實是思想沉澱後的產物，跟容老師在上面所提及到的 "意念的產生" 其實是一而二、二而一的東西。詳細內容可參考佛洛依德有關意識方面的書籍，又或小弟上面介紹的小書 [A technique for Producing Ideas]。
結論
每一位攝影者都會追求有較好的作品，不理會要花上十年、廿年時間，亦在所不惜。問題如何解決由技術轉移至到藝術性，這個歷程是需要多方面的修養下功夫。
一方面對"美感"的感受性不斷鍛鍊，另方面在日常生活中各事項、事物、動態多加注意。
由於攝影是選擇藝術的一種，如何選擇素材、組合、融匯於現實生活、景物、事物，是技術轉移至藝術的一項歷程。
藝術貴乎創作，廣泛的題材可提供我們不少「原創性」的動力，而靈感亦可源源而來，最重要還是要富有"靈氣"而摒棄"匠氣"。
攝影藝術性表現在"真、善、美"三方面，應具有豐富的內容及魅力，達至盡善盡美。
由知性(技術)進展而為悟性，再而為感性是一個層次又一個層次的漸進，也是攀上一個高峰又攀去另一個高峰，藝術是永無止境。
藝術創作是感性的反映，理性的內涵。
藝術行為可分為兩大類，一是藝術創作的行為，一是藝術欣賞行為。因此藝術必須有其「存在性」及「認同性」兩者兼備價值可知。
攝影創作的動機是自由而不受拘束，衝破一切 公式、禁忌教條，才能在藝術領域上創造新天地。
凡藝術作品必須能刺激起人的感覺與及激發起 喜、怒、哀、樂的情緒，有其可觀性及欣賞性。不僅限於器材、技術、構圖，亦應從思維、藝術、心態、情緒、感覺去探討。
藝術不是鑽往象牙塔，也不是玄之又玄，它的價值在於創作過程中如何顯露其個人質素的獨特，一件平凡的事物能化腐朽為神奇，源於作者的觸覺意念。
藝術工作者應以開放態度，能容立別人不同的風格、手法，當然擇善固執的一份堅持未嘗不可。事實上，並無絕對性，不斷求進、不斷創新，才是藝術者應有的心態。
***** (小弟的札記)
小弟的意見：
1. 攝影技術必須認真學習。
2. 美感可以是與生俱來，也可以經過長時期的培養而成。
3. 好奇心、觀察、學養、修養及思考，是進步的必要原素。
4. 思想沉澱的過程是非常重要的。
5. "藝術" 二字含意太廣，在這方面，我寧可做Henri Cartier-Bresson的追隨者：他否認自己的作品是"藝術"。
6. 攝影還是應該要有自己的堅持 ...... 如果你真的認識攝影，又知自己在做甚麼的話 ......
7. 最後，再推薦一本每個攝影師都應該看一遍的書 (攝影愛好者可以不看，因這本書很深)：
[On Photography] by Susan Sontag (中譯本：[論攝影] 蘇珊‧桑塔格著)
飛機起飛及降落的方向
飛機起飛及降落的方向取決於機場當時所吹的風向。由於風向會隨著季節及機場附近地區的溫度而改變，而控制塔則根據當時的情況指示起飛及降落的飛機應使用哪一條跑道。香港國際機場的跑道分「北跑道」及「南跑道」兩條﹝見圖﹞。北跑道主要是供客機降落之用，而南跑道則是供貨機及政府飛行服務隊的飛機降落，以及客機及貨機起飛之用。
由於飛機通常是逆風起飛或降落的，所以可以根據當時機場的風向而估計飛機的降落點及起飛點。一般來說，香港主要受東北季候風﹝冬季﹞及西南季候風﹝夏季﹞ 所影響。如果不考慮機場附近地區的溫度所造成地區性風向的改變，則我們可以根據冬、夏兩季的主要風向來決定控制塔指示飛機起飛及降落的跑道及方向：
[b]夏天[/b]
風向：西風或西南風
降落點：客機：25R﹝由25R著陸，滑向07L方向﹞
貨機：25L﹝由25L著陸，滑向07R方向﹞
起飛點：07R﹝由25L向07R方向加速並於07R處升空﹞
[b]冬天[/b]
風向：東風或東北風
降落點：客機：07L﹝由07L著陸，滑向25R方向﹞
貨機：07R﹝由07R著陸，滑向25L方向﹞
起飛點：25L﹝由07R向25L方向加速並於25L處升空﹞
http://www.cad.gov.hk/chinese/ac_path.html
http://www.cad.gov.hk/english/engimages/noi1.gif
http://www.hkplanes.com/newguide/
白平衡的利器 - ExpoDisk
話說在自從發現網路上有人在討論『白平衡的利器 - ExpoDisk』之後，心中的敗家種子就有點要發芽的樣子，但是看著這麼一片就要4張多小朋友，又隱忍了下來。
之後又發現有人發明了『牛奶瓶白平衡法』，但還是覺得珍珠狀的 ExpoDisk 表面比較攜帶方便些，於是就開始尋找類似的材料，終於找到類似的塑膠板，並裁切成圓形，就類似 ExpoDisk 一般，只是差了沒有那黑色金屬的外框。因為功能類似，所以 DIY 版的就取名為 ExpoAmigo。
有圖才有真相！ :nn|:
裁切尺寸 - 80mm 直徑，和 77mm 濾鏡的外框相同大小
D700無直倒 8 fps trick
D700無直倒 8 fps trick
又有超頻的小秘技公開了:
D700無直倒變8 fps: (from: http://www.nikonwatch.com)
First, make the following custom setting adjustments:
e5: Flash only
e6: Flash only
f4: Button press - Bracketing burst
f4: Button + dials - Bracketing mode
Set exposure manually. Activate bracketing with the Fn + Command dial and set 9F (9 frames). Set your shooting mode to single-shot (S). Do not use flash. Then hold the Fn button and when you are ready to shoot, press the shutter release and continue holding the Fn button. The camera will fire up to 9 frames at 8 fps.
To continue shooting after 9 frames, you will need to let up on the shutter release and depress it again. If you fire fewer than 9 shots, you will only be able to shoot the remaining exposures in your 9-frame burst if you continue shooting again, without letting up on the shutter release again.
Since you have set auto bracketing to apply only to flash, your non-flash bracketing burst is fired at your manually set exposure — it is not bracketed.
呢個 SETTING 好似同 D300 差唔多
1. Fn button set for Bracketing Burst
機身功能鍵設為[BKT]，詳說明書p304
2. E5 to flash only
用戶設定E5調整為[僅閃光]，詳說明書p298
3. E6 to flash only
用戶設定E6調整為[僅閃光]，詳說明書p299
4. Set a 9 shot Bracket
設定包圍曝光 [9]，詳說明書p120
5. Don't use a Flash
不要開啟閃光燈
2009-03-13
粉嶺 上水
唔洗搭車, 一定有喔 ! 粉嶺 --> 上水 --> 朗原濕地 --> 石上河 (邊境禁區前) --> 雙魚河 --> 河上鄉 (豆腐花豆漿自助餐 HK$8) --> 落馬洲 (瞭望台) --> 新田村路 (可以遙望整個皇崗口岸及福田區一帶) --> 米埔 (鳥獸保護區) --> 錦繡花園 (天鵝湖畔吃早餐) --> 錦田河 (觀鳥) --> 元朗紅毛橋 -->可選擇入南生圍搭渡頭過河, 又可以睇模型發燒友放遙控直昇機 --> 元朗舊墟 --> 山貝河 (觀鳥或者體驗一下當年小灣鱷貝貝被人捉既棲息地) --> 元朗工業區 --> 丫髻山 --> 濕地公園魚塘區 --> 邊境路 (當年英軍巡邏防止非法入境者闖入的地區) --> 尖鼻咀 (遙望后海灣及深圳) --> 輞井村 (古老圍村) --> 天水圍 --> 元朗 (大約需時 3小時) --> 午餐, 然後回程 (由於回程時可能疲倦了的關係, 就可能需要較長一點的時間, 3小時半左右啦.) 這個時間是以一般人以慢慢踩平均時速 12-15 公里/小時 計的, 勁車手就會很快便可完成.
其實, 路程長短可以自行調節, 初初可以去到錦繡花園就回航, 咁就大約來回全程都係只需三至四小時左右.
北大嶼山之旅
東涌線由欣澳到東涌, 10分鐘的車程沿途海景不錯, 又有飛機看, 於是我想: 到底由東涌踩單車去欣澳甚至迪士尼是否可行呢?
上星期日便去找答案
首先由逸東村租車出發 => 東涌港鐵 => 東涌碼頭 => 油站
搵左好耐先發現油站旁的小隙
逸東村租完車
應該唔好出碼頭，出地鐵站搵翔東路直去到尾
轉上斜再上就係迪士尼，翔東路沿途留意右手
邊有隧道過車廠同欣澳。
您去左碼頭其實可以沿空地行，油站旁入小徑
經行人隧道過返翔東路。
東涌單騎闖機場
不過可以騎單車四處遊，我們這趟就由東涌「踩」入機場島，追追飛機看看海景，輕輕鬆鬆度過愉快的周末！
(1)碼頭觀釣魚
踏單車地點除了吐露港，也可以是東涌。雖然東涌的單車徑跟將軍澳的一樣斷斷續續，發展未臻完善，部分更是車路上行駛，不過由於總體區內街道的車流尚少，只要「小心駕駛」，問題不大。在東涌租單車，可到地鐵站對面富東鸷商場內的單車店，不過由於被領匯「逼遷」，該鸷唯一的單車店將於來年1月搬往逸東鸷營業，將來要租單車，唯有搭多一程巴士！
由富東鸷出發，越過行人天橋便到東涌新發展碼頭，沿岸不少人在釣魚，據聞這裏主要有石狗公、躹魚等出沒，吸引不少磯釣發燒友來此碰運氣！跟覑便轉上赤躹角南路過橋，旁邊便是重開無期的昂坪纜車纜軌，雖沒纜車，但景色依然優美。由於這段路面沒有單車徑，車輛車速亦急，宜下車推單車橫過橋面。
(2)緩跑徑探古窯
過橋後，便是「機場緩跑徑」的開端，沿覑這段緩跑徑首先看到的是纜車轉向站，然後沿觀景路轉入過路灣路，到達第一個景點「古窯公園」，園址其實是赤躹角西南面的蝦螺灣遺址，1991年這裏曾發現十多座元代鑄爐，這是首次在香港發現的元代古蹟，後來新機場的規劃方案決定保留此地，並修建為公園。公園2006年開幕，園內現設置古窯仿製品及公園簡介，讓公眾了解赤躹角由古代變身至機場島的過程。
(3)巨型輪胎高過人
公園旁另設一個香港機場古物園，放置了一個輪胎和一條「膠龍」，輪胎比人高，它來自一輛卡特彼勒C785型載重車，此車在開拓面積達1248公頃的新機場平台中曾被廣泛使用；至於「膠龍」是作擴大直徑用的金屬切割工具「絞刀」，機場之所以能在短時間完成，原因是大部分商用挖泥船日以繼夜地工作，而此絞刀來自其中一艘絞刀式挖泥船，可算對新機場貢獻良多。
(4)碰運氣探白海豚
離開古物園向前走，便到達機場島東面海岸線，海邊設置長苐供人觀賞東涌新市鎮及無敵海景，運氣好的話更有機會欣賞到香港之寶中華白海豚。緩跑徑的終點是港龍航空/中航（集團）大樓，再接東岸路，途中看到機鐵經過，頭頂亦有航機飛過，再轉入航天城東路，經過高爾夫球場後，便抵達最終目的地、香港新地標的亞洲國際博覽館。在此可休息一會，或放置單車後，經行人天橋前往航天廊遊覽，再騎單車走回頭路完成行程。
東涌單車遊
路線﹕富東鸷至亞洲國際博覽館
途經﹕東涌新發展碼頭、纜車轉向站、古窯公園、香港機場古物園、航天城高爾夫球場
需時﹕來回約3小時
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難度﹕3.5★
交通﹕乘地鐵至東涌站，再沿指示往富東鸷地下單車店租車
租車費用﹕$15/小時；$50/日
醒目QA﹕機場以外其他踏單車遊點
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Q﹕除了機場，在東涌騎單車還有什麼地方可去？
A﹕ 其實不少單車發燒友正在發掘其他路線，熱門路線除了北面的機場島外，西至璂石灣、沙螺灣，東至白芒、欣澳也成為不少人的「單騎」遊點，此外亦有不少一家大小，選擇在逸東鸷、馬灣涌、東涌炮台和沙咀頭的一片濕地作親子單車遊。至於南下長沙，由於東涌道車多，加上路段斜度大，故只適合具踏單車經驗人士。
大埔海濱公園去粉嶺
先去到太和寶雅苑附近，向水圍/帝欣苑方向行
沿路踩到去帝欣苑，跟住到大埔花園，會見到路口(梅樹坑路)，唔駛理，直去(不過如果係由梅樹坑出去的話，會經過呢條路，小弟正是由太和踩去梅樹坑，再係梅樹坑路向左轉出番大路)
再向前走，會見到巴士站。巴士站左邊有落斜路
見到右邊第一條隧道，轉入去(另一條係去大窩西支路果邊，沿路上番斜就係去林村)
過隧道沿路上斜，就去到康樂團，請過馬路
順帶一提，過左馬路再穿過左邊條公路，會去到大窩西支路果邊
直去，右手邊會見到中電變壓站，沿吐公隔離行
因為有工程，呢段路而家不能直去，要推車落樓梯
落樓梯再踩一段仔，再推車返上去(其實唔咁煩的話，行圖1右手邊條路，馬路黎，咁就唔洗推車落樓梯啦，不過仲係要推上去)
]
再踩一段仔，去到呢個位差唔多停低推車
點解要咁做，因為要上橋，上左去請行右手邊
之後落橋，請u-turn，唔好向前行(即係背住康樂園咁行)
一直沿小路直行，見到綠色橋，直去(條路係火車路隔離的)。至於隻狗，我得閒無聊影下佢姐，放心，佢識自己避開的
再行會見到橋，唔好上去，直去就ok，跟住會行番出馬路
13. 再多走10米就會見到這條馬路，中途會見到一條行山天橋，無須理會一直去。
14. 見到火車橋，就要轉落去。（如果繼續直去，可以去九龍坑山）
15. 過了火車橋就繼續沿車路出村（無須上任何天橋）
16. 過了村口士多，繼續沿車路行，大約行多40米就會見到九龍坑行車天橋，看到就繼續直去。
17. 走到這個路口，就不要上橋，就要轉左（注意︰小心對頭車）
18. 走大約200米就見到這個入油站路口，請就轉入油站。
19. 入到油站，就會發現這個路口，用這個路口走回去走山路。
20. 再上這條斜路就到粉嶺。
21. 上完斜就見到這個路口，左面去華明，右面去祥華村
22. 由於小弟家住華心，所以我就選擇轉左。
23. 落橋後，直去就是華明村和華心村，轉左就是去和合石村。（我就要直去）
24. 行大約 100米，就有分叉路口。（左去華明，右去粉嶺火車站）
RB基礎訓練
公路自行車是一項以有氧耐力為主的運動。終點前的衝刺固然精彩地展示了這項運動爆發時的美，但即使是最優秀的衝刺型車手，也要先緊跟主車群熬過漫長的賽程（世界盃賽每一站均長達200多公里），才可以在終點線前展示自己的才能。可以說，有氧耐力是公路車運動的最基本要素。要提高公路車的運動水平，首先要從有氧能力著手。
有氧運動持續的時間比較長，從幾十分鐘到十多小時不等。在這段時間內，運動者做功的功率比較平均，運動強度和心率之間有緊密的關係。他們之間關聯的計算方式有很多，最簡單的一種是按最大心率比率來計算。在正常情況下，每個健康人在運動時能達到的最大心率是相對穩定的，按照年齡可以大概估算出來。方法是用 220減去自己的年齡，得出的就是自己最大心率的估計值。因為每個人的身體情況不同，所以此估算值和實際值有一定偏差。現有的比較精確方法是進行實際測試，記錄下受試者運動到極限時的心率峰值。由於條件限制，不可能所有的人都做類似的測試，這時220-年齡的方法是一個偏差不至於太大的原始參考點。
根據運動者的最大心率（下面表示為HRmax），運動強度可以分為5個區：
HRmax 強度區 描述
50%-60% 1恢復區 輕度運動，可用於熱身和訓練中和之後的恢復
60%-70% 2低強度有氧區 中度有氧運動，運動能量來源以體內脂肪為主，能有效減肥。
70%-80% 3高強度有氧區 較強有氧運動，肌肉內糖原大量分解消耗
80%-90% 4無氧區 大部分肌肉處於無氧呼吸狀態， 乳酸大量堆積
90%-100% 5極限區 個人運動極限，會對身體系統造成嚴重衝擊，此強度下的鍛煉要十分謹慎
需要注意的是，運動強度和心率的量化關係因人而異，上表是大致的參考，要做到精確，必須對個人情況獨立分析。3和4區的分界，被稱為乳酸閾值，是一個很重要的指標，後文會詳述。
公路車比賽中，運動員大部分時間工作在2和3區，理想的狀態是工作在2區，因為這時肌肉中的糖原消耗少，疲勞感因而較輕。但比賽可不是郊遊，每名選手都必然盡奮力爭先，此時實力的分冶就在同一絕對強度對不同選手的相對強度之差上。毫無疑問，保留餘地越大的選手，勝利的機會就越大。因此，公路車訓練的基本點就在於提高運動員2和3區的輸出功率上。在2和3區，特別是2區的訓練應該占訓練總時間的大部分。2和3區的運動能力是運動水平的基礎，基礎越牢，能夠達到的水平就越高。在訓練時，蹬踏轉速應該是穩定在效率最高的轉速上，一般平路為90轉/分，爬坡為75-85轉/分左右。 (好多初學者都有轉數高就好,其實唔係..適合轉數 + 適合強度先係練習既基礎)
在打好了基礎之後，怎樣進一步提高呢？氧氣是有氧運動中機體產生能量的氧化劑，運動員攝取氧氣的能力越強，能量的供給就越充分，成為高水平耐力運動員必備的條件之一就是超強的攝氧能力。衡量人攝氧能力的一個重要指標是每分鐘每公斤體重最大吸氧量，簡稱VO2max。一般成年男性的 VO2max約40-55ml/min，成年女性則為30-50ml/min左右。而目前活躍在賽場上的Lance Armstrong的VO2max是驚人的85ml/min，五屆環法冠軍Miguel Indurain 更高達89ml/min。強大的攝氧能力可以讓運動員對比賽中接連不斷的高速突圍，高聳入雲的山坡應付自如。所以自行車被形容為「腿和肺的運動」。
提高VO2max比較有效的方法有兩種，兩種方法都很辛苦，但收穫也是巨大的。
這兩種方法一種是「靜態」的，另一種則是「間歇」的。
「靜態」的方法是：在充分熱身之後，運動員在3區上端，即前面提到的乳酸閾值附近持續工作一段較長時間（20-30分鐘），運動過程要連續均勻，盡可能不作任何停頓。蹬踏的轉速在90轉/分左右。
「間歇」的方法是：在充分熱身之後，將訓練分若干單元，每個單元分為兩個相等的時間段，一個時間段至少為3分鐘，最多不超過5-6分鐘。運動員在極限區，大約為最大心率90%的點持續運動一個時間段，然後休息一個時間段，然後緊接下一個相同的單元。要注意的是休息應該是積極的，即放慢速度，減小阻力，而不是停止運動。每個單元的長度和一次練習的單元數量視練習者運動水平而定。可以先從3分鐘一個時間段，即運動3分鐘，恢復3分鐘，2個單元開始。和「靜態」的方法一樣的是，練習過程要連續，不能停頓。不同的是「間歇」法的轉速要稍高，應在100轉/分以上。 (我就再分兩類，1.輕腳盡高轉 170rpm以上(練圓腳)、2.重腳但可以踩到 70rpm"練無氧")
上述兩種方法對提高VO2max都很有用，在此基礎上，「靜態」的方法還對提高肌肉的力量有幫助，而「間歇」的方法則更能提高心肺能力和恢復能力。這兩重訓練方法，特別是後一種，必須有良好的基礎才能練習，不然的話身體會承受不了，不能在指定強度堅持預定的時間。即使是高水平的車手，第二種方法也要慎用，一星期最多不能超過兩次。此類練習，應該穿插在2和3區的練習中，平時的訓練仍應該以2-3區的練習為主。
A.車齡未滿一年的人
1.無論你是否有晨騎習慣,每週累積騎乘裡乘數至少150公里，千萬不要只在週六和週日各騎75公里,這樣效果不好. 最好是一三五20~30公里,週六60~80公里,週日休息陪陪家人
2.無論平路或爬坡前面都用39的小盤來騎車,重點在於練習蹬踏頻率,剛開始練習試控制90~100rpm之間. 想要成為優秀的騎者練習蹬踏頻率是一門必修的課程,此時53的大盤對你們的幫助不大,因為你們的肌力還不夠強,就算用了練習的效果也不大
a.利用輕踩回轉時檢查膝蓋上提時,是否會外翻的現象,就是一般所說的腳開開. 原則上膝蓋上提時,要隱約好像要碰到車架上管,但實際上又不會碰到才對.
b.當蹬踏頻率到達110~120時看看屁股是否會上下震動,如果會代表你踩踏的不夠圓,要練到屁股能夠穩定的坐在坐墊上為止.
3.初學者開始練習騎車手要建立固定的騎車習慣與正確的騎車姿勢,不要一開始就想要跟上老手的節奏,應該用八成體力來練車,想要跟上別人只會讓你的乳酸提早堆積,你需要的是用二三個月來建立身體的有氧機制,提早讓自己爆缸只會讓你的身體更累,並且打擊自己的信心.
4.再重申一次,培養騎車樂趣,建立耐力基礎,學習正確騎乘姿勢,打好基礎準備迎接中級班的課程.
B.車齡超過一年的人
1.你的騎車姿勢大致底定,你也知道蹬踏頻率是怎麼一回事,你有一定的心肺功能, 你勉強可以跟上車隊好手,但往往在關鍵時刻就被甩開,你很努力也很用心騎車, 但不知為甚麼就是無法進步,但你心理又渴望像別人一樣強. 如果你符合上述的情況,請準備進入中級班的訓練
2.每週累積騎乘裡乘數至少250公里,內容分配參考前面.
3.每次出門騎車,剛開始5~10公里為熱身階段,前面一樣使用39小盤.
4.過了熱身階段開始利用地形練習坐姿爬坡,站姿爬坡,握下把抽車爬坡,以及平路壓低身體減少風阻的騎車姿勢.這些項目注重在姿勢與技巧,不要要求強度,姿勢正確又要求強度是屬於高級班的課程,請不要好高騖遠.
5.週一~週五是你閉門練功的時段,週六是驗收成果的機會,利用這個機會向車隊高手請教,甚至在某些路段向他們討教幾招,看看自己跟他們的差距是否又拉近
6.這個階段是轉型變大人的重要時刻,每一項基本功學的越紮實,將來你的騎車風格會更全面化,各種路況都難不倒你,你幾乎沒有罩門,想擊敗你除非你的車爆胎.因?:九::A要更全心全意的明白每一個動作發力的原理,並學習能做出每一個動作.
7.偶而有機會參加一下比賽,感受一下高手是如何騎車?從中吸收比賽經驗,而不再是出發後沒多久,目送別人的屁股離去.
8.這個階段的隊員在熟悉各種姿勢騎車的方法後,開始要增加一些強度,讓你變的強壯,準備接受高級班的訓練.
想騎的更遠更快,沒有快捷方式,更別妄想吃藥,沒有甚麼武功密集,上網到處可以找到資料,有心勤練是不二法門,或許以?:九::A已經很強了,那是週遭沒人比你強,現在你來到這裡,發現好像每個人都很厲害,其實每個人剛開始都一樣,但是他們為何變成如此?道理很簡單,因為有心.
轉貼於 香港運動科技討論區，原貼文者︰kaho_bb
紅字係本人覺得要注意既地方同本人小小既意見.....祝各車友不斷進步...
2009-03-02
2009-03-01
深圳市民中心
深圳市民中心位于深圳市中心区中轴线上，总建筑面积21万平方米，是深圳的标志性建筑，也是中心区的地标。
『建筑介绍』
该建筑于1998年12月奠基，到2003年12月底工程基本完工。市民中心中区建筑由撑起大屋顶的圆塔、方塔及玻璃裙楼组成，总建筑面积 8.9万平方米，建筑物总高度84.7米。黄色的圆塔12层，其中2~9层为工业展览馆，10~12层为机房。红色的方塔共15层高，其中1~4层为 2500座的大会堂，其面积之大，为全市之冠，各种大型会议及演出均可在此进行;5层是设备及办公用房和市政府信息化机房;7~12层为档案馆。两座塔楼下的东西两个玻璃裙楼共两层，首层部分由贵宾通道、公众礼仪大厅、接待室、贵宾厅及政府行政服务大厅组成。
『市民的中心』
2004年5月31日，深圳市府办公新址深圳市民中心正式启用，这标志着市政府及其下属的21个政府职能单位已整体搬入市民中心。
市民中心在设计和功能分布上充分体现了开放、亲民的政府形象。行政服务大厅设置145个服务窗口，有30多个主要政府部门受理390多项审批项目，行政服务大厅推行“一站式”服务，建成了具有现场管理监督功能的计算机管理信息系统，32个政府部门将各自的电脑应用系统接入行政服务大厅，供各自的窗口使用，与大厅计算机管理信息系统实时交换数据，行政服务大厅里设有休息椅、电脑指引系统、大型等离子彩电和公用电话等便民设施，市民可以随意出入。 1700平方米的公众礼仪大厅不仅供市政府召开新闻发布会用，还开放给市民举行婚庆等活动，地下停车场也将接纳社会车辆。
『点评』
由市府到市民，由行政中心到市民中心，借一次职能部室搬迁之机，深圳市政府完成了一次政府行政理念大“换脑”，建成了一个没有围墙的政府。将原来的市府大院改称“深圳市民中心”，这个名字起得好!
市民中心就是为市民服务的中心。深圳市府改称市民中心，三大理念跃然呈现:首先，它体现了有效政府的理念。有效政府要求政府与其他非政府组织和公民一起构成一个复合的组织结构，政府与公民协作生产公共服务的制度安排，体现政府与市民共享信息，共享文明;其次，它体现了开放政府的理念。市民中心建设的大型开放式平台使其开放功能得以凸显，市民中心以开放理念促进信息分享，其软硬件建设都体现了政府的开放意识;第三，它体现了服务政府的理念。“服务政府”的本质是“有限政府”、“法治政府”和“民主政府”，通过140多个服务窗口，深圳打造服务政府，建设有效的服务提供系统得以确立。
作为市政府的所在地，过去人们习惯称之为“衙门”，市民与政府之间好像始终有一道难以逾越的鸿沟。这一次，深圳市政府领风气之先，将行政办公中心改为市民中心，其中所蕴含的行政理念的转变更具标志性意义。
2009-02-17
讓你的瀏覽器支援色彩管理!
在過去,色彩管理機制似乎都是Mac的專利.從1993年開始, MacOS內建了完整的色彩管理環境: ColorSync, ColorSync是一套建置於OS內部的API(Application Programming Interface, 應用程式介面), 任何軟體都可以呼叫ColorSync所提供的API,進行需要的色彩轉換, 以便達到色彩管理的功能.因此,開發者在MacOS上開發與影像相關的軟體, 不用耗費心力太多心力在色彩管理上,就可以支援色彩管理的功能.
而Windows平台, 則在Windows95之後, 提供了ICM(Integrated Color Management), 也是OS基礎的色彩管理API. 以技術上來說, ColorSync能達到的, ICM也幾乎都可以做到, 但是為什麼在Windows平台上,色彩管理的環境卻沒有那麼完整!? 個人認為, 過去較講究色彩準確的相關軟體,在Mac上被應用的還是比較多,但現在設計/出版使用PC的比例也很高了, 事實上PC也可以做到完整的色彩管理, 以Photoshop的色彩管理機制上來看, 除了預設的ACE (Adobe Color Engine), 還能選擇Microsoft ICM, 這代表著,ICM具有與ACE的功能, 才可以做到這樣的選擇. (當然, 功能一樣不代表轉換結果一樣)
PhotoShop下的色彩管理設定
而在網際網路的瀏覽上, Mac上的Safari很有先見之明, 早就提供了色彩管理功能. 而隨著Safari的Windows版本推出,敲醒了許多Windows的使用者, 開始正視網頁上影像的色彩正確性. 緊接著Firefox3也提供了色彩管理功能, 雖然預設是關閉,但打開之後, 也能提供與Safari一樣的色彩轉換功能. Microsoft在Window95之後提供了ICM,緊接著在Windows98中也推出ICM 2.0, 但在這之後, Microsoft似乎完全遺忘了ICM, 開始大力推行sRGB這個標準.sRGB立意雖美卻難達成, 期望以一個世界大同的理想, 把色彩管理的瑣碎技術完全掩埋起來~ 當然, 這個美夢破碎了,否則Vista上不會又推出了新的色彩管理系統: WCS (Windows Color System)
圖形與字體
蘋果在 Mac OS X 上採用絕佳圖形顯示技術，自 iPhoto 到 Final Cut Pro，都能確保其呈現最佳色彩，現在，這種技術更帶入 Safari。Sarari 可是唯一採用先進色彩管理、讓網頁圖形色彩儘可能不失真的瀏覽器。
Apple網站上的Safari說明
sRGB最大的難題在於: 假設所有設備皆相容於sRGB.
特別是在這個廣色域設備、訊號、影像格式如雨後春筍般冒出的年代, sRGB是老舊不堪使用的,連Microsoft也在Vista裡面定了新的scRGB規範, 就是基於sRGB的不足而擴充的.當我們所看到的影像格式、或顯示設備再也不是sRGB的時候, 顯示出來的顏色根本是完完全全錯誤的!
以Windows平台來說, 要讓瀏覽器支援色彩管理功能, 只有兩條路, 選擇Safari或者Firefox3.
採用廣色域的螢幕搭配IE瀏覽網頁時, 所見的顏色幾乎都是錯誤的. 注重顏色正確性的人, IE敗下陣來, 似乎不應該再繼續使用.多年來我也是如此思考. 因此Safari Windows版的推出讓我又驚又喜! 然而最初版本中文無法輸入的問題, 潑了我一桶冷水,到最近越來越穩定, 我卻一直覺得難以上手, 也缺乏我最愛用的Yahoo Toolbar的功能, 讓我又放棄了Safari.
Firefox3雖然支援色管, 習慣Firefox2的我, 其實也用得順手, 但Yahoo Toolbar無法使用的問題(加一點小技巧,其實還是可以使用的) , 依舊讓我覺得麻煩, 我開始思考, 如何讓平常用的習慣的IE7和Firefox2也可以支援色管.一個很直觀又簡單的方法: Proxy (代理伺服器)
只要將色彩管理的機制放在一個小型的代理伺服器裡面, 瀏覽器的處理依舊, 就可以達到支援色彩管理的功能了!
技術的細節我們先放在一邊, 先看看實際的效果吧!!!
IE7未設定Proxy, 如果瀏覽器未支援色彩管理, 這三張圖將會不同 (影像原始出處)
IE7設定Proxy後
由上面兩張圖可以明顯看到, IE7搭配Proxy後, 也可以把內嵌Profile的影像, 做正確的處理.同樣的,Firefox2也是可以做到一樣的功能:
Firefox2設定Proxy後
除了支援色彩管理外, ICCProfile V2及V4也同樣支援, 以ICC提供的測試網頁為例:
IE7搭配色彩管理Proxy可支援ICC Profile V4(影像原始出處)
因為是以色彩管理為目的, 這個小型Proxy命名為CMSProxy; 在 讓你的瀏覽器支援色彩管理! (2) 裡, 將介紹如何安裝使用, 並且揭露其中的技術細節.
紅外線濾鏡
紅外線濾鏡本身有很多型號, 要選擇合適的濾鏡, 先要了解光譜. 波長由紅色可見光轉變為紅外線的分野是不明顯的, 一般認定為 750nm 左右 (亦有說 720nm or 780nm, 視乎那個濾鏡製造商吧).
如果以「阻隔可見光」和「攝取紅外線」之間的平衡為選擇標準, 選一片濾走太約 750nm 以下波長的濾鏡就最適合了. 以下列牌子型號為例, Heliopan RG715 是十分適合的選擇, 只有少量紅色可見光會被攝錄下來. 其次是 Hoya R72, 紅色可見光多一點點, 但仍十分少.
B+W 092 - 50% 濾光率 @ 695nm (from B+W spec)
Hoya R72 - 50% 濾光率 @ 720nm (from Hoya spec)
Heliopan RG715 - 50% 濾光率 @ 750nm (from public data)
Heliopan RG780 - 50% 濾光率 @ 795nm (from public data)
Tiffen #87 - 50% 濾光率 @ 795nm (from public data)
B+W 093 - 50% 濾光率 @ 830nm (from B+W spec)
Hoya RM90 - 50% 濾光率 @ 920nm (from Hoya spec)
那麼其他波長的濾鏡, 意義又在於什麼呢? 如果想要完全阻隔可見光, 更高波長的濾鏡便是必須的, 但由於可供曝光的光量更少, 曝光便需要更長的時間. 至於低波長的濾鏡, 意義是在於利用更多光線, 包括部份可見光, 來曝光, 從而縮短曝光時間. 而且如果波長夠低, 影像亦會加入少量綠色, 也是個不錯的創作工具.
基本流程:
白平衡及雜訊設定 > 構圖 > 對焦 > 紅外線焦點調整 > 裝上紅外線濾鏡 > 高 ISO 測光及試拍 > 低 ISO 調整 > 拍攝 > 數碼黑房.
1. 白平衡及雜訊設定
白平衡設定. 基本上先拍一張攝環境中紅外線反射率高的物件, 例如樹葉, 用來設定白平衡. 不做設定也無不可, 數碼黑房裡拿 RAW 檔慢慢調吧. 不過如果預先設定了白平衡, LCD 上再生時可以看到一個理想白平衡的影像, 不亦樂乎? 不預設的話, 只有一個紅色影像, 滿足度大減.
此外, 由於即將進行長曝, 開啟抑減雜訊的設定也是必要的! 不然回家可要用 Healing Bush 逐個 Hot Pixel 處理掉, 太浪費時間了啊.
2. 構圖
對了, 牢騷時間. 如果你的照片不好看, 九成是因為你沒用心構圖! 現代照相機高度自動化, 操作根本不可能有問題. 爛死了的照片, 一定是攝影師的問題. 構圖, 要學習的, 不是考天才啊. 最最最討厭的, 就是那些不用心, 不去學, 又整天自命「新手」的混帳!
3. 對焦
像正常拍照一樣地對焦. 唯一留意的是, 對焦後暫時不要碰對焦環. 下一個步驟會調整紅外線對焦點. 而且為了再之後按快門時不會再自動對焦, 這時把對焦模式改為手動吧.
4. 紅外線焦點調整
紅外線對焦平面比可見光為近, 所以有必要把焦點前移. 至於前移多少, 不妨使用鏡頭上的紅外線刻度, 只要把現時對焦位置, 移往現時焦距的紅外線刻度便可以. 不過提 一提大家, 那些刻度未必正確, 所以多多實驗吧.
至於如果鏡身沒有紅外線刻度, 那怎麼辦呢? 自己實驗吧. 記緊重點是焦點要前移.
5. 裝上紅外線濾鏡
來吧! 留意裝上濾鏡之後觀景器中便會變成漆黑一片!
6. 高 ISO 測光及試拍
這個步驟的目的是在短時間內找出正確曝光值! 設定最高 ISO 如 3200, 最大光圈如 f/2.8, 視乎光暗設定快門 2s - 15s 左右, 試拍一張, 找出正確曝光值.
7. 低 ISO 調整
之後是算術時間, 如果正式拍攝時打算用 ISO100, f/8 來拍, 快門要加幾多級呢? ISO3200 調低到 ISO100 是 5級. f/2.8 收小到 f/8 是 3級. 即是剛才正確曝光的快門需要加 8 級前後吧. 由於 ISO 不完全是線向比例, 某些品牌照相機的 ISO100 實際上亦不至 100, 所以實際上可能不用加 8 級那麼多. 請多多實驗和用心地數手指吧.
8. 拍攝
按下快門的同時請高舉隻手並有型有款地喊「神魂合體」! 聲量必須要令到路過的女生投以仰慕的眼光才算合格.
9. 數碼黑房
數碼紅外線影像, 往往動態範圍和反差都不足, 所以有必要調整一下. 此外, 如果白平衡不合心意也不妨調整一下. Desatuate 成黑白影像也可以考慮.
2.4 低速紅外線攝影
長時間曝光拍出來的紅外線照片, 除了很合適合表達時間的流動, 影像本身「不現實」的光暗位和色彩亦適合利用來創作有異於一般的影像. 大白天的行雲是一個我很喜歡的題材, 不過風大令樹葉朦掉的話一般都不好看, 頗矛盾的. 大家也來努力吧.
附帶一提, 三腳架當然少不了, 腳架一定要穩定, 一分錢一分貨, 千萬不要吝惜. 一條可以計時的快門繩也少不了, 雖然盯著手錶秒針計時也無不可, 但是過程的享受度絕對比不上一條「正經」快門繩.
窮人的紅外線攝影
如同之前這篇偽紅外線攝影所言,紅外線濾鏡一片要價
想起之前入手的Nikkor 24mm f:/2.8也差不多這個價錢,怎麼讓人買得下手!
所幸,國中生物老師的Blog給了我們啟示，
是的!!就是玻璃紙!!
運用此特性我們開始實作
先裁好三色玻璃紙,一盆水,一片光滑的玻璃,一張信用卡,膠水
這邊我使用的配方(?)是RGB各四張
將裁好的玻璃紙一張張快速浸到臉盆裡,除了做濾鏡要用的之外,再多裁一張備用
一次一張而且要整張浸到水,玻璃紙才不容易有皺摺
將玻璃紙上的水均勻的刮掉，
這時候這13層的玻璃紙就服服貼貼成為一層了
再把最上面被信用卡刮傷的玻璃紙撕掉，
用厚紙板裁個小方框, 將玻璃紙黏上去,等乾燥後就大功告成了
如果真的這樣做,等乾燥後會得到一個片片分離且扭曲的濾鏡一片
所以我們要再改良，
步驟如前,將玻璃紙全部泡進臉盆後,留下大概半杯的水,其他的倒掉
將膠水擠進臉盆裡,變成膠水水(形容詞+名詞 XD)
把玻璃紙泡回膠水水裡,這樣各層之間才能膠合
一樣擺到光滑表面,疊起來
但因為膠水有一些潤滑作用,放置的平面儘量水平,玻璃紙比較不會滑動
刮掉膠水,撕掉最上層
再找一個膠帶芯對半橫切當做濾鏡框
膠帶芯周圍塗上膠水,將玻璃紙平整蓋上,再用橡皮筋套住(不須太緊)
稍微拉平整,但若玻璃紙有點皺摺也不要緊,因為乾燥後的玻璃紙會收縮
等乾燥後就完成了!!
我發誓真的就這樣,沒有暗槓了
如果你是用72mm口徑的鏡頭(我的18-200剛好就是),這個膠帶芯將內層撕掉一小層SIZE剛剛好
之後的白平衡與色版對換的方法,google一下都會有,就不贅言了
註:重看一遍才發現第一句寫不打諢插科,結果還是543了一堆!!
沒辦法～我就跟騎在青蛙背上過河的蠍子一樣,明知道會淹死還是忍不住咬下去
我得了一種寫blog不喇賽會死的病 Orz
2009-02-01
光圈優先使用時機
光圈優先使用時機
光圈優先使用時機
光圈優先使用時機 ( 攝影心得) 刪除 | 修改 | 加入論壇 | 轉寄朋友 | 回日記管理首頁
在單眼相機中常會以A來代表光圈優先,只要設定光圈,相機會幫你設定快門以獲得良好的瀑光.
首先要釐清大光圈和小光圈的分別,大光圈在單位時間內可以比小光圈獲得更多的光線.以數字來說,大光圈像是F1.4, F2.8 F 3.2,而小光圈像F11,F13,F22...數字越大光圈越小. 一般光圈優先設定在小光圈時,則所有的景像都會清楚,所以拍風景時,可以用小光圈來表現,而小數位相機的情境模式通常以小山,來代表小光圈.
下圖為F14的風景照|
數字越大光圈越小.(代表光近去像機少.需增加曝光時間)(快門變長)
數字越小光圈越大..(代表光近去像機多.可以減少曝光時間)(快門變短)
很多新手會模糊不清.
小光圈->所有的景像都會清楚(因為曝光時間長所有影像都清楚),所以拍風景時,可以用小光圈來表現!
大光圈->只有焦距的景像會清楚(因為曝光時間短除了焦距影像清楚其他都模糊),所以拍人物拍主題時,可以用大光圈來表現!
拍照也一樣..眼睛看到的不會是照片上的
照片上的不會是眼睛看到的
用"心"+技巧+經驗
光影(光圈)加了快門(時間)加了距離(焦距) 便是照片
14-24 廣角鏡測光
14-24 廣角鏡測光
用14-24用機內測光係同其他鏡等的測光係唔同呢，因為用14-24 時, 發現影人對面的測光被周邊環境的光影響，因cover range闊左,當用中央重點測光(例8mm)，14mm cover多定50mm cover多。
權衡式/中央重點測光一定會唔同
ultra wide angle 鏡頭，影風景相片時因為太wide，影得太多天空，好容易被個光猛騙了的，
有一些相機有預設場景mode，會有幫助或自行使用適當的測光模式 / 加減 EV。
如影風景加人像有時需要使用閃燈補光，才能人像及背景暴光一致，有些師兄憑經驗使用 M-Mode 的。
用點測能否克服呢個問題
用點測..又要睇 對焦點 cover 晒 人 塊面未？
如果 背景 好光 / 逆光相片 .. 都係 ~~~未解決 ...
書本 / 知識 是死的 ... 攝影時，識得點樣運用才是最重要 ~~~
用白紙替代測光用灰卡
用白紙替代測光用灰卡
如單單以測光排除測色彩問題.小弟認為影印用白紙會比其它替代品好
1.白紙的白雖每家紙廠會不一樣白.但白總比其它替代品的18度灰好分別
2.其它替代品會褪色.(灰卡在陽光下久了也會褪色)
3.白紙會髒會變黃一點點.但總比其它替代品的褪色好分別
4.A3白紙必要時還可當反光板．做筆記用
5.如用攝影機．數位相機．還可以當白平衡使用
6.重點是：白紙相較其他替代品取得超容易.價格超便宜.較好認定．用幾次換幾張就可．
７．但要注意光線照射紙張角度問題
小弟以MINOLTA Dynax 7（光圈快門為半級制）．光圈設ｆ5.6
測kodak 灰卡得 S為１／２秒
kodak 灰卡上疊放兩張A4白紙（Canon 特白 影印專用紙）測得S為１／８秒
所得kodak 灰卡與兩張疊放的"Canon 特白 影印專用紙"差２級
MINOLTA D7：光圈快門為半級制．也就是說誤差應為１／４級左右
兩張A4白紙疊放以免紙太薄不夠純白（Canon 特白 影印專用紙）．經驗鈔機測試Canon 特白 影印專用紙 有螢光反應．不知影響大不大
如果不是單單只用來給相機測光用，而是將灰卡拍入供拍出的幻燈片．洗出的像片校正顏色及明暗．使用那灰卡是無可取代．買一個吧。
2. 用EXCEL或WORD, 做一個一半黑格一半白格的格仔旗, 再PRINT出來, 那就是一張灰卡, 無須用白紙再減兩級或兩級半. 打印可以INKJET或LASER, 打印好後亦可以用影印方法覆製。
用中灰測光的目的就是將最黑與最白打個和(反光度),
黑白格仔就係返回原來一半黑一半白的原理.
格仔要幾大? 隨你啦, 你可以試O下郵票咁大, 又可以試O下信用卡咁大.
如果你部機係幾十點點陣測光既, 最好用細格Ｄ.
用灰卡最簡單方式就是將灰卡放在要拍攝的物件次前, 盡量將灰卡平面
平衡於物件平面, 將相機向著灰卡, 盡量行埋張灰卡到令到畫面全部都是
那張灰卡, 對不對焦是沒有影響的, 不過最好用正常拍攝距離果個刻度,
尤得佢Out-Focus冇所謂, 測光記下數據, 那就可以用來拍攝. 記得紙張
佢會反光既, 如果咁o岩個角度係反光, 就要將卡紙拎過些少.
用你的DC/DSlr作測光表-不同光圈快門快速對換Calculator
用你的DC/DSlr作測光表-不同光圈快門快速對換Calculator
如你的DC測出ISO200,1/125,f16
總參數(Reference)=-1+7+8=14
所有總參數(Reference)14的組合,也會正確.
如我的4x5機film iso50, f45,快門應是多少?
iso50 參數 = 1
光圈參數 = 11
所以快門參數= 2, 快門應是1/4.
先算好整數,半級,1/3級也不太難處理了.
我就通常用心算。 用你的光圈先決例的算法如下 :-
ISO 200 轉 ISO 50 即快門要慢 2 級
f/16 轉 f/45 即快門要慢 3 級
共要慢 5 級 即 1/125 -> 1/63 -> 1/32 -> 1/16 -> 1/8 -> 1/4
不過我唔係用 DC 測而多用 Sunny 16 估和轉換。
呢個表上的 "Reference" 係代表 EV, 即係 Exposure Value
Sunny16 = ISO100 + 快門 1/125 + 光圈 F16.
快門 1/125 = 7EV, 光圈 F16 = 8EV, 咁呢個組合就係 7EV + 8EV = 15EV.
一般在晴朗天氣下以 15EV 作為起點參數. 當然要因應個別菲林的特性和唔同場合的變化而雖要略為加減啦......
漸變灰咭
漸變灰咭
其中濾鏡的選擇，在某些環境下，角色非常重要。自然光線強度、角度導致構圖框架內反差太大，相片一邊曝光不足、另一邊則過曝。而電腦後製未必能修正。此時，一張漸變灰咭便能發揮作用。在中午時份陽光猛烈時拍下，大廈過度曝光，荷葉則曝光不足。只要將漸變灰咭置於鏡頭前，把構圖上方過多的光線濾走，藍天便重現眼前，大廈不致過曝失去細節，翠綠的荷葉亦能盡收鏡頭下。
一片漸變灰咭，由幾十元在幾百元不等，小弟選用的，是 $25 的天涯濾鏡。廿多元便可挽回大量美景，非常超值。可買塊天涯 ND8 + 黑卡 , 縮光圈 拉黑卡影。仲有塊天涯漸灰講真 ND4 都冇。用法，拆 hood 手持。亦可另購 filter mount。filter 緊貼鏡頭 , 左手揸卡+鏡 , 右手揸機，手持已經好方便，鍾意用幾灰，郁一吓就得，上 mount較麻煩。
價錢：一塊漸灰 $25，托架 $15，鏡頭轉環 $15(49mm-82mm)
我只可以話，睇情況。
喺同一構圖內，同時出現光暗大對比，亦要偏光鏡避開反光物件，加上無得用其他角度避開以上情況時，就會用到。呢類情況睇閣下影開咩題材(如湖光山色)。
攝影無話一本通書睇到老，拍日出日落用三、四塊漸變灰或其他濾鏡混合使用。拍人像/產品時，用各式各樣反光物料、燈光設備。影得多、睇得多，就會發覺有唔少人無所不用其極，總之影到自己滿意、開心就可以。
光差大既情況下, 除左用漸變灰卡外用spot metering 有冇幫助? 我的兩個建議方法,
1) Matrix 測光, 減 1.5ev, 影Raw, 番屋企用 Capture 推至緊緊過曝 (大概數個白點), 再加 D-Lighting 汁汁D暗位出 JPEG.
2) Matrix 測光, 減 1.5ev, 影Raw, 番屋企用 Capture 出兩張 JPEG, (一幅曝光位, 一幅曝暗位), 再 PS 埋一幅
假設師兄係先測光、後上濾鏡。估計係因為測光系統以較光o既部份 (天空) 為準，地面自然欠曝。再加上漸變灰將天空減光o既話，天空由正確曝光變欠曝，所以好灰。而地面本來就欠曝，當然唔會光o左啦！
試下咁做：
* 開始時唔上濾鏡，先對地面景物測光，取其光圈及快門讀數；
* 接上濾鏡，構圖，調整濾鏡至適當位置；
* 以先前測得o既光圈及快門速度拍攝。
其實唔知師兄測試o既實際情況係點，好難畀準確o既答案。單反測光始終係 TTL，如果先上濾鏡後測光，系統有機會因濾鏡而影響曝光值。
白平衡設定
白平衡設定
一般業餘用家、或懶人，色溫完全錯誤，整張照片不是嚴重偏黃便是偏藍，很嚇人。本來很吸引的照片，變得令人嗤之以鼻。現在用 DSLR 調校色溫，是非常簡單方便的事情。
如拍 RAW，在電腦上修正色溫。或購買一個色溫錶，測好色溫後再將資料輸入相機。
但一般用家他們通常拍 jpeg，能修正的空間有限，於是便要靠手動設定在相機上調整。
相機上有自動白平衡和幾款預設項目可選擇，但很多時候相機的自動白平衡並不可靠。
如在家用燈泡下拍攝得到的，但相片依然很黃。用預設的選項，很多時候也不準確，而且有些場合燈源混亂。那可以怎樣做?
正確的做法，便是把白平衡設定於 " PRE "，再按下 WB 鍵幾秒，待 " PRE " 字樣閃爍時，用一張灰咭或白咭 (可以用紙巾代替)，以大約 45 度斜放於鏡頭前，按下快門，相機便會調校正確色溫。如沒有 "GOOD" 字樣，便找個較光的位置再試一次。如把白平衡設定如 "K"，大家可見到色溫值已被調到 2550K，照片現在正常了。
大多數人，沒有太多時間做後期製作，出門時只輕便地帶一機一鏡，多餘的都不帶，但臨時才知道要到朋友家、博物館、或酒樓等室內地方，想拍照但又沒有灰咭白咭，家裡又沒有軟件，怎算。不用緊張，任何白色或灰色的物件，都可以用作調校白平衡。(但這不是最認真的態度，只求方便吧!!)
閃燈反光板、白色紙巾、灰色的地板、純白的衣物、酒樓的碗碟、白牆、膠袋都可以。以下是一些例子，效果有好有不好，有時候自己也不太滿意，有點偏冷吧，但總好過嚴重偏色。(我不是專業攝影師，要求不很高喔，夠方便算了... )
Nikon 網頁的簡單補充資料 ~~~ http://www.nikon.com.hk/pagearticle.php?pageid=100-125202f8f2
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